Металл И Поделки из него.

Труд сделал из обезьяны человека. Готовите, Мастерите, Ремонтируете,Вяжете, Шьете, Фотографируете?
Вам нравится творить? Тогда Вам сюда.

Модератор: SYSAdmin

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Металл И Поделки из него.

Непрочитанное сообщение Korshun » 13.11.2005 18:56:09

Я наткнулся на очень интересный сайт "Кустарь", где подробно описывается металл, его свойства, методы обработки и приспособления. Все это можно соорудить своими руками и дома. Ну а часть поделок Вы уже видели. Выкладывал. В силу более подробного описания, т.е. возможности более углубленно показать и заинтересовать... открываю эту тему... :wink:

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 11:09:09

Нус... начнем.

Способы нанесения выпуклых и вогнутых надписей
и рисунков на металл

Надписи на металлических табличках, изготовление шкал и просто рисунков на металлической поверхности можно выполнить методом травления (химическое фрезерование, гравирование). Химическое фрезерование также может быть применено для уменьшения толщины металлических стенок деталей, увеличения диаметра отверстий или уменьшения диаметра стержней, болтов и штифтов.


Изготовление надписи или рисунка на алюминиевой панели
(выпуклое изображение - химическое фрезерование).

Поверхность металла полируют, промывают водой и сушат. Затем на нее наносят надписи или рисунок любым спиртовым лаком, после чего панель травят в щелочи. Металл, защищенный лаком, щелочью, не травится, и надписи получаются выпуклыми.
Алюминий и его сплавы лучше травить 10-15%-ным раствором
едкого натра. Следует помнить, что такое фрезерование
происходит очень медленно. При нагревании раствора до 60-80°C за 20 мин может раствориться металл толщиной 1 мм.
После травления панель тщательно промывают водой и полируют. Изготовление надписи или рисунка на латунной панели (углубленное изображение - химическое гравирование).
Металлическую панель полируют, промывают водой и сушат. Затем разогревают до температуры 60-70°C и покрывают слоем парафина, который, расплавившись, ровно растекается по всей поверхности. На покрытую парафином панель переводят через копировальную бумагу надпись или рисунок. Далее острием иглы и кончиком перочинного ножа тщательно удаляют слой парафина с надписи или рисунка, которые должны быть углубленными (протравленными). По краям панели из размягченного парафина делают бортик высотой 8-10 мм. После этого на панель наливают 50% раствор азотной кислоты, который растворяет (травит) металл в очищенных от парафина местах, образуя надпись или рисунок.
Наклонив панель, можно наблюдать, достаточно ли вытравилась надпись или рисунок.

Внимание! Травить панель азотной кислотой можно только под вытяжкой или на открытом воздухе.

Когда травление окончено, раствор выливают, а панель тщательно промывают. Оставшийся парафин легко удалить, положив панель в горячую воду, нагретую до температуры 90°C, и протерев ее сухой тряпкой с мелом. Для предохранения панели от окисления ее покрывают прозрачным лаком.

Таблица
Травильные растворы для химического фрезерования

Металл ------------------------------------Травильный раствор
Латунь и бронза
--------------------------50% раствор азотной кислоты
Алюминий и дюралюминий-------------10-15% раствор едкого натра
Медь--------------------------------------70% раствор хлорного железа с добавлением 0,3-0,35%
соляной кислоты
Цинк--------------------------------------8-12% спиртовой раствор соляной кислоты

Автор неизвестен



Источник: сайт "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 11:24:08

Сплавы металлов

Сплавы металлов имеют большое значение в любом отделе техники.
Количество сплавов самого разнообразного состава громадно.
Умение получить сплавы нужного качества весьма полезно для любого техника и кустаря, но успех работы зависит от многих причин и дается только при соблюдении ряда определенных условий. При изготовлении сплавов необходимо остерегаться излишнего перегрева расплавленных металлов. Сплавы металлов, значительно различающиеся между собой по удельному весу, должны особенно тщательно перемешиваться между собою в расплавленном состоянии во избежание расслаивания (ликвации). Поверхность расплавленных металлов должна быть прикрыта или флюсующими веществами, напр., содой, бурой или древесным углем. Полезно изготовленный сплав переплавить еще раз, прежде чем пустить его в отливку изделия. Из весьма многочисленных рецептов сплавов мы приводим только немногие, дающие сплавы для более дорогих подделок (подражание золоту и серебру), а также сплавы для заливок подшипников. Более подробную рецептуру Вы найдете в специальных руководствах по
металлургии.

1. Сплав алюминия с золотом. 22 алюминия и 78 золота - сплав, который имеет красивый золотистый цвет и может во многих случаях заменить золото.
2. Сплав алюминия с золотом и медью. Этот сплав, содержащий в себе 90 меди, 2,5 золота и 7,5 алюминия, по окраске совершенно похож на чистое золото (Нюренбергское золото).
3. Сплав алюминия с серебром. Сплав из. 5 серебра и 95 алюминия так тверд и упруг, что с успехом употребляется для фруктовых ножей.
4. Сплав алюминия с медью. Расплавляют 90-95 чистой меди и прибавляют 10-5 алюминия (алюминиевая бронза). Чтобы сохранить равномерный сплав, необходимы повторное переплавление и засыпка тигля толстым слоем порошка древесного угля. Сплав имеет красивую золотисто-желтую окраску, противостоит воздуху и воде, поддается полировке. Из алюминиевой бронзы прокатываются листы, вытягивается проволока. При накаливании до вишнево- красного цвета сплав поддается ковке. С 1-5% содержанием алюминия можно хорошо паять мягким припоем. При более высоком содержании алюминия употребляют припои из 20 олова и 15 кадмия.
5. Сплав алюминия по Круппу. Сплав состоит из 87 алюминия, 8 меди и 5 олова. Содержание меди можно изменить от 7-8,5, а содержание олова от 4,5-5,5. Такая лигатура легко поддается отливке; отлитые части совершенно равномерны и обладают сравнительно большой твердостью. Сплав легко поддается обработке, и готовые вещи имеют красивый, блестящий вид.

6.Сплав меди, цинка и олова. Золотистый сплав для выделки мелких изделий (броши, цепочки и др.) состоит из 85 меди, 13 цинка и 2 олова (новое золото).

7. Сплавы для подшипников.
а) Включает 83,33 олова, 8,33 сурьмы и 8,33 меди. Отличается большой твердостью и применяется при больших скоростях вращения и высших нагрузках.
б) Состоит из 89 олова, 7 сурьмы и 4 меди, по свойствам своим несколько мягче предыдущего. в) Содержит 50 олова, 35 свинца и 15 сурьмы, применяется при больших скоростях вращения, но небольших нагрузках.
г) Состоит из 19,33 олова, 15,33 сурьмы, 63,5 свинца, 1,5, меди и 0,33 цинка, обладает хорошими качествами для вкладышей.
д) Состоит из 80 свинца, 15 сурьмы и 5 олова и употребляется для маленьких машин и для подвесных подшипников.
е) Содержит 90 меди и 10 сурьмы, отличается большой мягкостью и применяется для медленно вращающихся валов и подшипников с малой нагрузкой.
ж) Содержит 91 алюминия, 6 меди, 1,66 олова и 1,5 железа и отличается малым удельным весом.

8. Сплавы из латуней, нормированные Общесоюзной стандартной комиссией (ОСТ 312), употребляются для выделки ряда мелких изделий (попутно указаны марки ОСТа). Томпак (ЛТ90) состоит из 92-97 меди и 8-3 цинка. Томпак (ЛТ85) имеет 87-82 меди и до 100 цинка. Латунь (Л72) имеет 74-70 меди. Мунц-металл (ЛС64) состоит из 67-63 меди, 1,5-2,5 свинца, остальное - до 100 - цинк.
Автор: Г. Бродерсен



Источник: сайт "Кустарь"

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 11:54:56

Металлы и сплавы, используемые при изготовлении художественных изделий

В процессе изготовления изделий методом художественной обработки металла используют как драгоценные, так и недрагоценные металлы и их сплавы. К драгоценным относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы: палладий, рутений, иридий, осмий, а к недрагоценным - черные металлы - сталь, чугун - и цветные металлы - медь, латунь, бронза, алюминий, магний, мельхиор, нейзильбер, никель, цинк, свинец, олово, титан, тантал, ниобий. Используют также в виде небольших добавок для изменения свойства сплавов или в качестве покрытий кадмий, ртуть, сурьму, висмут, мышьяк, кобальт, хром, вольфрам, молибден, марганец, ванадий.

Алюминий.
Этот мягкий серебристо-белый металл легко прокатывается, тянется и режется. Для повышения прочности в сплавы алюминия добавляют кремний, медь, магний, цинк, никель, марганец, хром. Из алюминиевых сплавов изготовляют литые архитектурные детали и скульптуры, а также ювелирные
украшения.
Бронза.
Это сплав меди с цинком, оловом, свинцом. Выпускают также и безоловянистые бронзы. В истории человечества целая эпоха носит название бронзового века, когда люди, научившись выплавлять бронзу, изготовляли из нее предметы быта, оружие, денежные знаки (монеты), украшения. В настоящее время из бронзы изготовляют памятники, монументальные скульптуры, а также предметы внутреннего убранства театров, музеев, дворцов, подземных вестибюлей станции метро.
Золото.
С глубокой древности и до наших дней золото является самым распространенным металлом для изготовления ювелирных изделий, предметов сервировки стола и украшения интерьера. Широко применяют его в целях золочения черных и цветных металлов, а также для приготовления припоев. Золото в чистом виде - это металл красивого желтого цвета. Сплавы золота могут быть белого, красного, зеленого цветов, а также украшенными в черный цвет. Золото - очень вязкий, пластичный и ковкий металл. Сплавы золота хорошо режутся, шлифуются и полируются. Золото не подвержено окислению. Оно растворяется только в селеновой кислоте и царской водке - смеси концентрированных кислот: одной части азотной и трех частей соляной.
Иридий.
Этот металл внешне напоминает олово, но отличается от него высокой твердостью и хрупкостью. Иридий хорошо полируется, но трудно поддается обработке резанием. На него не действуют ни щелочи, ни кислоты, ни их смеси. Применяют иридий в ювелирном деле.
Латунь.
Это сплав меди с цинком, применяемый для изготовления предметов сервировки стола и украшения интерьера (чеканок), а также различных ювелирных изделий, нередко посеребренных или позолоченных. Латуни успешно обрабатываются резанием, легко паяются, прокатываются, штампуются, чеканятся, никелируются, серебрятся, золотятся, оксидируются", по сравнению с чистой медью они более прочны и тверды, значительно дешевле и наряднее по цвету. Латунь с малым содержанием цинка (от 3 до 20%), называемая томпаком, имеет красновато-желтый цвет.
Магний.
Этот металл в четыре раза легче бронзы. Сплавы, состоящие из магния, алюминия, марганца, цинка, а также меди и кадмия, применяют в последнее время для изготовления предметов украшения интерьера промышленных объектов.
Медь.
Это мягкий, исключительно пластичный и вязкий металл, легко поддающийся обработке давлением: волочению, прокатке, штамповке, чеканке. Медь хорошо шлифуется и полируется, но быстро теряет блеск; ее затруднительно точить, сверлить, фрезеровать. Чистую или красную медь применяют для изготовления ювелирных филигранных изделий и предметов украшения интерьера - чеканок. Используют медь для приготовления припоев (медных, серебряных, золотых), а также в качестве добавки в различные сплавы.
Никель.
Белого цвета, с сильным блеском металл, химически стойкий, тугоплавкий, прочный и пластичный; в чистом виде в земной коре не встречается. Применяют никель в основном для декоративно-защитного покрытия предметов сервировки стола и ювелирных украшений, а сплавы на основе никеля (мельхиор и нейзильбер), обладающие достаточной коррозионной стойкостью, прочностью, пластичностью и способностью легко прокатываться, чеканиться, штамповаться и полироваться, используют для изготовления предметов сервировки стола и украшения интерьера, а также ювелирных изделий.
Ниобий.
Очень схож с танталом. Устойчив к воздействию кислот: на него не действуют царская водка, соляная, серная, азотная, фосфорная, хлорная кислоты. Ниобий растворяется только в плавиковой кислоте и ее смеси с азотной кислотой. В последнее время его стали применять за рубежом для изготовления ювелирных украшений.
Олово.
В древности из олова чеканили монеты и изготовляли сосуды. Этот мягкий и вязкий металл по цвету темнее серебра, а по твердости превосходит свинец. В ювелирном деле его используют при приготовлении припоев и как компонент сплавов цветных металлов, а в последнее время, кроме того, для изготовления ювелирных изделий и предметов украшения
интерьера.
Осмий.
Это блестящий, синевато-серый металл, очень твердый и тяжелый. Осмий не растворяется в кислотах и их смесях. Применяют его в сплавах с платиной.
Палладий.
Этот вязкий пластичный металл легко поддается ковке, прокатке. По цвету палладий темнее серебра, но светлее платины. Растворяется он в азотной кислоте и царской водке. Применяют палладий для изготовления ювелирных украшений, а также используют как добавки в сплавах с золотом, серебром, платиной.
Платина.
Применяют платину для изготовления ювелирных украшений и в качестве декоративного покрытия. Пластичность, прочность, износостойкость, игра цвета - вот свойства платины, которые так привлекают ювелиров. Платина - это блестящий, белого цвета металл, очень ковкий, с большим трудом растворяется даже в кипящей царской водке - смеси трех частей азотной и пяти частей соляной кислот. В природе платина встречается с примесью палладия, рутения, родия, иридия, осмия.
Родий.
Достаточно твердый, но хрупкий металл, по цвету напоминающий алюминий. Родий не растворяется в кислотах и их смесях. Используют родий для декоративного покрытия ювелирных изделий.
Рутений.
Металл, внешне почти не отличающийся от платины, но более хрупкий и твердый. Применяют его в сплаве с платиной.
Свинец.
Очень мягкий и вязкий металл, легко прокатывается, штампуется, прессуется, хорошо отливается. Свинец известен издревле и широко применялся для изготовления скульптур и декоративных деталей архитектуры. В ювелирном деле свинец используют для приготовления припоев и как компонент в
сплавах.
Серебро.
Этот металл очень широко применяют для изготовления предметов сервировки стола и украшения интерьера, различных ювелирных изделий, а также используют для приготовления припоев, в качестве декоративного покрытия и лигатуры в золотых, платиновых и палладиевых сплавах. Серебро обладает высокой пластичностью и ковкостью, хорошо режется, полируется, прокатывается. Оно тверже золота, но мягче меди, растворяется лишь в кислотах азотной и горячей серной.
Сталь.
Сталь получают путем переплавки передельного (белого) чугуна. При производстве художественных изделий применяют сталь нержавеющую и вороненую - темного цвета (специально обработанную). Из нержавеющей стали изготовляют предметы сервировки стола и украшения интерьера, а в последнее время и ювелирные изделия, из вороненой стали - ювелирные украшения. Для придания изделиям из нержавеющей стали более нарядного вида их золотят или серебрят.
Тантал.
Металл серого цвета со слегка свинцовым оттенком, второй после вольфрама по тугоплавкости. Ему свойственны пластичность, прочность, хорошая свариваемость, коррозионная стойкость. Ювелирные фирмы западных стран применяют тантал для изготовления отдельных видов ювелирных украшений.
Титан.
Это блестящий, серебристого цвета металл, легко поддающийся различным видам обработки: его можно сверлить, точить, фрезеровать, шлифовать, паять, клеить. По коррозионной стойкости титан сравним с драгоценными металлами. Он обладает высокой прочностью, имеет низкую плотность, является достаточно легким. В последнее время в зарубежных странах из титана изготовляют широкий ассортимент самых разнообразных ювелирных украшений.
Цинк.
Это металл серовато-белого цвета с синеватым оттенком. Первые художественные изделия из цинка - декоративные скульптуры, барельефы - появились в XVIII веке. В конце XIX века из цинка методом художественного литья изготовляли подсвечники, настольные бра, канделябры, декоративные скульптуры, которые нередко тонировали под бронзу или золотили. В ювелирном деле цинк применяют для приготовления припоев, а также как один из компонентов в различных сплавах. Чугун. Существуют следующие виды чугуна: литейный (серый), передельный (белый) и специальный. Для изготовления художественных изделий используют только литейный или серый чугун. Серый чугун - основной материал для художественного литья. Из него отливают вазы и скульптуры малых форм, ларцы и шкатулки, пепельницы и подсвечники, предметы садово-паркового назначения и многие другие изделия.
Автор: В.П. Новиков



Источник: сайт "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:05:40

Закалка и науглероживание металлов

Закалка имеет целью придать стали особую твердость,
свойственную стали, нагретой выше 700 °C и быстро охлажденной.
При операциях закалки большое значение имеет правильный накал металла (отсутствие пережога) и равномерное быстрое охлаждение. При накаливании металла следует избегать излишнего окисления поверхности. Лучше всего накаливаемую сталь покрывать особым составом, который содержит в себе углерод. Углерод этот переходит в сталь (науглероживание) и сообщает ей особую твердость.

1. Ванны для закаливания по Шену.

Примененная опытной рукой водяная баня является самым дешевым
средством для закаливания металлов. Нужно только позаботиться, чтобы водяная баня была продолжительное время одинаковой температуры, лучше всего 27°. При более теплой воде металл делается ломким, при горячей воде — недостаточно твердым. Выгоднее всего при каждом сорте товара пробным опытом установить верную температуру и уже держаться ее при работе.

2. Особый прием закалки стали.

Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что для сообщения стали такой твердости существует простой способ. Шило, лезвие ножа или другой инструмент следует накалить до ярко красного свечения и тотчас же погрузить в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операцию погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается очистить приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали, советуется каждый раз смачивать его скипидаром.
3. Составы для науглероживаиия закаливаемой стали.

а) Хорошим составом для науглероживания закаливаемой стали может быть следующий: берут 1 толченого стекла, 200 поваренной соли, 8 животного угля, 2 древесного угля, 2,5 ржаной муки, 25 канифоли и 1200 желтой кровяной соли, растирают все составные части в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом Покрывают стальные предметы перед закалкой. Особенно пригоден он для инструментов, как напр., напильников и т. п.
б) Вместо указанного выше рецепта можно применить следующий. Берут 700 канифоли, 300 железисто- синеродистого калия (желтой кровяной соли), 100 медного купороса и 100 льняного масла. Эти составные части, начиная с канифоли, варятся в горшке при постоянном помешивании (по Бруккерту) до тех пор, пока останется остаток в 1000 (улетучивают таким образом 200). Массу выливают в ящики, где она затвердевает. Чтобы закалить инструмент, его нагревают до вишнево-красного каления и втыкают в массу, которая под влиянием разогретого инструмента становится сразу мягкой. Хорошую сталь еще раз нагревают и погружают затем в холодную воду, отчего сталь становится очень упругой. Сталь худшего качества нужно 2 — 3 раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее, в закаливающую массу.

4. Закалка напильников.

Напильники обсыпаются смесью из 5 роговой муки, 5 древесного угля в порошке, 2 поваренной соли в порошке и 1 железисто-инеродистого Калия (желтой кровяной соли).
Автор: Г. Бродерсен



Источник: сайт "Кустарь"

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:08:58

Сварка металлов

Сварка железа и стали.
Успех сварки двух кусков стали или железа зависит исключительно от уменья работающего не допускать окисления поверхности свариваемых металлов. Для той цели необходимо посыпать их особыми флюсами (плавнями), обладающими способностью растворять в расплавленном состоянии окалину металла. Мы приводим здесь несколько рецептов хороших флюсов, обладающих вместе с тем науглероживающей способностью.

а) Составляют смесь из 6 буры, 2 нашатыря, 1 желтой кровяной соли (железисто-синеродистого калия) и 0,5 смолы. Смесь кипятят, помешивая, до густоты сметаны. Охлажденную массу перемешивают и толкут с 1 железных опилок (не ржавых). При сварке посыпают этим порошком нагретые докрасна предметы, дают порошку расплавиться и затем куют.
б) Приготовляют порошок из смеси 1 нашатыря, 2 буры, 2 железисто-синеродистого калия и 4 железных пилок (не ржавых). Накаливают докрасна предметы, надлежащие сварке, и посыпают их 2—3 раза указанной смесью, пока она не начнет плавиться, и
тогда куют.
в) Порошок из смеси 35 борной кислоты, 30 поваренной соли,26,7 железисто-синеродистого калия, 8,3 канифоли.
г) Порошок из смеси 41,5 борной кислоты, 35 поваренной соли, 15,5 железисто-синеродистого калия, 8 жженной соды.

Автор: Г. Бродерсен



Источник: сайт "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:12:02

Паяние металлов

Паяние металлов удается только при полном удалении грязи с поверхности спаиваемых кусков и отсутствии ржавчины. Грязь лучше всего удаляется механическим путем (промыванием бензином, протиранием). Ржавчину необходимо стравливать особыми составами. Из многочисленных припоев и флюсов мы приводим самые распространенные.

1. Мягкие припои.

а) Паяльный порошок (хлористый цинк). В соляной кислоте растворяют до полного насыщения обрезки листового цинка. Реакция происходит сначала бурно, а затем ослабевает; сосуд хорошо поставить в теплую водяную баню. Так как жестяные обрезки часто содержат в себе грязь, то полученный раствор хлористого цинка следует профильтровать. Затем прибавляют хлористого аммония (нашатыря), 0,66 веса использованных цинковых обрезков, снова разогревают и выпаривают столько жидкости, что кристаллизируется белая соляная масса, которую хранят в закупоренных сосудах. При употреблении растворяют 1 часть этой соли в 3—4 частях воды. Растворение цинковых остатков должно происходить или на свежем воздухе или в шкафе при хорошей вентиляции. При изготовлении больших количеств хлористого цинка следует остерегаться иметь вблизи открытый огонь, так как при этой работе образуется много водорода, который может вызвать взрыв.

б) В качестве паяльного порошка употребляется также смесь из
обезвоженного цинкового купороса и нашатыря.

в) Паяльная вода (травленая кислота) приготовляется как
паяльный порошок (см. выше), только процесс приготовления
заканчивается прибавлением нашатыря. Если жидкость слишком
крепкая и нашатырь не растворяется, то прибавляют немного воды и смесь умеренно нагревают.


2. Крепкие припои.

а) 86,42 латуни сплавляются с 13,58 цинка.
Этот припой годен для меди, железа, листовой латуни и стали.
б) Для медников и жестяников годится припой, приготовленный
сплавлением 81,12 латуни с 18,88 цинка.
в) Если спаянные куски подлежат после паяния дальнейшей
обработке, то берут 78,56 латуни, 17,11 цинка и 4,33 серебра.

3. Холодные припои (замазки).

Некоторые предметы, как известно, не могут быть спаиваемы при высокой температуре, не подвергаясь порче. Для таких предметов рекомендуются следующие составы:

а) Для холодной спайки чугунных вещей (решеток и т. п.) приготовляют массу из 25 серы (в порошке), 25 свинцовых белил, 5 буры (в порошке) и смачивают ее концентрированной серной кислотой. Этой массой покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их при помощи проволоки. В таком виде спаянные части остаются около 5 дней, после чего снимают проволоку. Если части были хорошо пригнаны, то следа спайки почти не замечается.

б) Для холодной спайки металлических вещей приготовляют массу: растворяют в горячей воде медный купорос и прибавляют к этому раствору цинковые опилки. Когда на дне сосуда получится осадок, то сливают раствор, промывают осадок в нескольких водах, а затем сушат его. Затем берут 30 этого медного порошка и растирают его в ступке с 70 ртути. Состав сильно нагревается (до 150 °C) и намазывается на спаиваемые поверхности, предварительно тщательно очищенные. После охлаждения получается достаточная прочная спайка (по Герштейну).

4. Пасту «Типоль» для паяния, имеющую довольно большое распространение, вследствие представляемых ею больших удобств при работе, можно приготовить, смешав по 1 опилок, свинца и олова и прибавив0,1 сухого нашатыря в порошке. Смесь разбавляют насыщенным раствором хлористого цинка до густоты кашицы. Пасту необходимо хранить закупоренной в жестяной коробочке для предохранения от высыхания.
Автор: Г. Бродерсен



Источник: сайт "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:25:33

Паяние металлов в лабораторной практике

Паяльник.

Очень часто в лабораторной практике приходится спаивать небольшие кусочки проволок, припаивать тонкую фольгу и т. п. Очень удобно эту операцию производить небольшим паяльником, нагреваемым газом. Газовое пламя, выходящее из стеклянной трубки, регулируют таким образом, чтобы оно только-только касалось медной проволоки.

Пайка.

Для скрепления наглухо двух кусков металла их обыкновенно спаивают друг с другом. Спайка заключается в том, что куски прикладывают друг к другу и промежуток между ними заполняют расплавленным металлом, который после застывания образует крепко держащую спаиваемые части прослойку. В качестве паяльного металла обыкновенно пользуются оловом (темп. плавл. 233°) или третником (63,33 олова + 37% свинца; темп. плавл. 181°). В тех случаях, когда место спая должно выдерживать температуру высшую, чем точки плавления олова или третника, для спайки пользуются серебром или другими «твердыми» (тугоплавкими) припоями. Наконец, в некоторых, правда, редких случаях, для пайки пользуются сплавами Вуда, Розе и т. п., обладающими очень низкими (70°— 120°) точками плавления.

Для того, чтобы спай был действительно прочным, необходимо, чтобы употребленный для пайки металл смачивал спаиваемые поверхности. Это явление имеет место тогда, когда спаиваемые поверхности совершенно чисты (свободные от окиси). Очистку поверхностей можно производить механически (шкуркой, наждачной бумагой, напильником), но гораздо быстрее и лучше она производится химическим путем одновременно с пайкой. Ниже приведены примеры такой очистки.

Паяльная жидкость. Наиболее обычным очистительным средством служит водный раствор хлористого цинка (он же: паяльная кислота, паяльная вода, паяльная жидкость, травленая кислота и т. д.). Его обычно готовят, растворяя цинк в соляной кислоте. Раствор наносится на место спая в очень незначительном количестве и затем туда же наносится паяльником расплавленное олово. Под влиянием высокой температуры вода из раствора испаряется, а остающийся хлористый цинк разлагается, выделяя свободную соляную кислоту, которая и очищает поверхность металла, так что нанесенное олово начинает ее смачивать.

Хлористый цинк является наилучшим известным нам очистительным средством, так как не требует подготовки, действует быстро и верно. Очень крупным недостатком хлористого цинка, как очистителя, является его гигроскопичность. Случайно оставшийся неразложенным хлористый цинк со временем размокает и образует гальванический элемент: спаиваемый металл — раствор хлористого цинка—олово. Так как, раствор хлористого цинка обладает, кроме того, вследствие гидролитического распада кислой реакцией, то он может со временем разъесть пай. Однако, если принять некоторые меры предосторожности: брать возможно меньшее количество раствора и сильно прогревать место спая, чтобы быть уверенным в том, что весь хлористый цинк разложился, — можно считать себя почти застрахованным от подобных неприятных последствий. Самым лучшим предохранением является промывка спая горячей водой со щеткой (для спаев проволок очень удобна зубная щетка).

Другие очистители. Кроме раствора хлористого цинка, в качестве очистителей употребляются еще такие вещества как стеарин и канифоль. Под влиянием высокой температуры расплавленного олова эти вещества разлагаются, и продукты их разложения восстановляют окиси до металла. Способ применения их следующий: на месте спайки помещают несколько крупинок очистителя, набирают на сильно нагретый паяльник олово и трут паяльником по месту спайки. При этом крупинки плавятся, распределяются по всему спаю равномерно и очищают его от окислов.Работа с твердыми очистителями значительно труднее, чем с раствором хлористого цинка. Преимуществом же их является то, что случайно оставшийся на месте спайки очиститель не вызывает разъедания и не создает гальванического элемента. Твердые очистители находят свое применение, главным образом, в обслуживании больших кусков металла. Особенно пригодным является для этой цели — пицеин. Необходимо следить за тем, чтобы паяльник был сильно нагрет, так как, чем выше температура, тем сильнее восстанавливающее действие очистителя. Разумеется, не следует заходить слишком далеко и сжигать паяльник.

Пайка серебром и «твердыми» (тугоплавкими) припоями.
Высокая температура плавления серебра (961°) заставляет применять для пайки им совершенно другие методы, чем для олова. Одним из таких приемов является следующий: спаиваемые поверхности складываются вместе, посыпаются бурой (очиститель), на них кладется кусочек серебра и все вместе вносится в пламя паяльной горелки. Расплавляющаяся в пламени бура растворяет окислы на спаиваемых поверхностях, так что серебро при расплавлении может их смочить. После охлаждения сплавленная бура удаляется со спая разгибанием ее и последующей многократной промывкой спая кипящей водой. Само собой разумеется, что паять серебром можно только металлы, точка плавления которых лежит значительно ниже точки плавления серебра. Материалом для пайки может с успехом служить серебро 875-й пробы. Серебро низшей пробы уже меньше пригодно для этой цели.
Из других тугоплавких припоев наилучшим является следующий сплав: латуни—78,3%; цинка—17,4%; серебра— 4,3% или меди—36%; цинка—52%; серебра 12%. Спаивание этими припоями производится так же, как серебром.

Автор: А. Ф. Иоффе (Техника физического эксперимента, 1929)



Источник: сайт "Кустарь"

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:40:55

Самодельные плавильные печи

Плавку металлов лучше всего производить на специальном оборудовании после соответствующей теоретической подготовки или же под руководством опытного литейщика — это, так сказать, идеальный вариант. В том случае, если вне пределов досягаемости находится и первое, и второе, и третье, а обстоятельства вынуждают вас стать литейщиком-любителем, можно попытаться самому построить плавильную печь.

Талантливый ученый-металлург, Евгений Ярославович Хомутов, рекомендует изготовить кустарную высокотемпературную печь по собственной разработке.

Основой печной конструкции будет являться стандартная огнеупорная труба, входящая в комплект огнеупорной шамотной кладки. Длина трубы должна быть равна 300 мм. С обоих краев трубы сверлятся по два замковых отверстия для крепежа нихромовой нити, которая будет являться нагревательным элементом. Вычислить длину проволоки можно по формуле:

L=RxS/p,


где R — сопротивление нагревательного элемента, определяемое по закону Ома; S — сечение нихромовой проволоки; р — удельное сопротивление нихрома, равное 1,2; L — искомая длина.

Проволока крепится в первом замке, затем берется кусок какого-либо шнура диаметром 1-2 мм, который будет служить в качестве "проводника" при намотке нихромовой проволоки, предохраняя витки нихрома от замыкания между собой. "Проводник" и нихромовая проволока плотно наматываются в виде спирали на трубу, второй конец проволоки крепится во втором замке, а вся намотанная спираль обмазывается "жидким стеклом" (конторским клеем). Когда силикатный клей немного подсохнет, "проводник" удаляется, и на трубе останется одна лишь спираль из нихромовой нити, зафиксированная клеем. После полного высыхания "жидкого стекла" труба многослойно обматывается асбестом.

Следующий этап постройки печи, будет, пожалуй, самым трудным — это сооружение датчика температуры. Дело в том, что широко применяемые в технике готовые термопары содержат в себе драгоценные металлы, и поэтому дорогостоящи. Евгений Ярославович предлагает схему изготовления самодельной термопары, изготовляемой из более дешевых материалов — хромелевой и алюмелевой проволок. Правда температурный порог работы такой термопары — немногим больше тысячи градусов, но для плавки золота и серебра такой температуры вполне достаточно. Два куска упомянутых проволок скручиваются друг с другом, длина скрутки должна быть 5-10 мм. Для спайки проводов автор разработки предлагает довольно необычный метод: к одному свободному концу скрутки подсоединяется провод, идущий от латра (регулируемого трансформатора), регулятор латра ставится на нулевое деление, на какую-либо диэлектрическую поверхность насыпается смесь графитового порошка и буры в пропорции 5:1. Второй провод от латра подносится к месту пайки, как показано на рисунке. Далее, по мнению автора, наступает самый "аккуратный" момент: на несколько секунд подается ток. Сигналом к окончанию операции пайки служит появление на месте контакта шарика расплава, состоящего из двух металлов. Рабочая часть термопары готова, остается вмонтировать ее в крышку печи, подсоединить к милливольтметру, рассчитанному на пятьсот милливольт и заново отградуировать шкалу, пользуясь, в качестве ориентира, точками плавления различных чистых металлов. Эта операция проводится уже в рабочей печи

Изображение
Датчик температур(слева): 1 — латр, 2 — первый контакт на зажиме, 3 — второй контакт от латра, 4,5 — алюмелевая и хромелевая проволоки, 6 — чашка из диэлектрика, 7 — смесь графита и буры, 8 — скрутка двух спаеваемых проводков

Для завершения постройки печки остается сделать верхнюю крышку из шамотной глины и дно, или, как его называют, под, который изготавливается из шамотного кирпича. Вся печка в сборе будет выглядеть так, как показано на рис. Дополнительно печь можно обустроить смотровым окошком из кварцевого стекла.
Изображение
Самодельная плавильная печь: 1 — асбестовая термоизоляция, 2 — шамотная труба, 3 — нихромовая спираль, 4 — верхняя крышка, 5 — выходы нихромовой нити 6 — термопары 7 — милливольтметр 8 — под из шамотного кирпича.

Если шихта будет загружаться непосредственно в печь, а не в тигли, то внутреннюю поверхность печи следует промазать графитовой пастой, замешенной на "жидком стекле". Такой смазки хватает на несколько рабочих плавок.

Следует заметить, что плавка и отливка металлов — один из наиболее опасных процессов, при котором несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные травмы. Выполнять плавку можно только на отлаженном оборудовании. Вся плавильная оснастка должна быть заранее подготовлена и разложена на удобных для работы участках. Плавку следует проводить в защитных очках. Загружать шихту в горячий тигель нужно при помощи жестяного совочка, размеры которого позволяют безопасно проводить эту операцию. Для помешивания расплава и снятия шлака служит специальная графитовая или кварцевая мешалка, длина которой должна обеспечивать удобство работы и надежную защиту рук от ожогов. Особая осторожность требуется при разливе металла в изложницы. Кроме того, что необходим навык, нужно убедиться в правильности установки изложницы и степени ее смазки. Лишняя смазка может вызвать разбрызгивание металла. Чтобы предотвратить это, участок стола для отливки должен иметь бортик. Плавильщик обязан работать в защитном фартуке из кожи, брезента или войлока. Выбрасывать слитки из изложниц и охлаждать их следует в асбестовых рукавицах.

Можно соорудить стационарную печь для выплавки металлов. Для создания такой печи уместно будет воспользоваться опытом древних литейщиков:

Металлурги начали с относительно простых приемов. Эти приемы использовались затем в течение ряда тысячелетий в большинстве районов Старого Света, а в некоторых используются вплоть до наших дней.

Самые древние печи часто представляли собой простую яму, обложенную вертикально поставленными плитами.

Плавильные печи, видимо, были довольно разнообразны, но реконструировать их очень и очень трудно. Дело в том, что каждое их этих устройств сооружалось преимущественно для одной-единственной плавки, а затем разваливалось, чтобы извлечь выплавленный металл.

По этому вопросу археология может сказать нам не очень-то много. Гораздо больше материала дает этнография.

Вероятно, об одной из самых примитивных конструкций печей, которой пользовались зулусы, пишет Брайант: "...Мы расспрашивали пожилых туземцев, которые детьми должны были видеть этот процесс, однако о нем у них сохранились лишь очень смутные воспоминания. Плавку производили на особом месте, подальше от дома и кузницы. В земле выкапывали неглубокую яму, на ее дно укладывали глиняную чашу диаметром около 50 см, поверх чаши насыпали слой древесного угля, на уголь — слой железной руды, размельченной до размеров щебня. Руду и уголь засыпали слоями, пока не получалась достаточно
высокая куча, которую закрывали последним верхним слоем древесного угля. Под нижний слой угля подкладывали конец сопла и начинали нагнетать воздух. Постепенно металл в руде плавился, стекал и собирался в чаше на дне ямы. Скопившиеся на поверхности металла шлак и окалину снимали; окалину переносили в другие формы, предварительно выкопанные в твердой земле.

Другим важнейшим компонентом плавки было, безусловно, топливо — древесный уголь. В полупустынных и пустынных районах добыча топлива представляла собой достаточно сложную проблему. Вот почему крупное металлургическое производство могло возникнуть только в областях с изобильной растительностью. Древесный уголь готовился специально — для него годилось далеко не всякое дерево, и это превращалось в весьма ответственную операцию.

Ученик и преемник Аристотеля, выдающийся древнегреческий ученый-ботаник Феораст (370-285 годы до н. э.) посвятил древесному углю специальный раздел в своем фундаментальном "Исследовании о растениях":

"Самые лучшие угли получаются из самых плотных пород, например... дуба и земляничного дерева. Угли из этих деревьев очень тверды: потому они горят очень долго и дают жару больше всех других углей. Поэтому ими пользуются в серебряных рудниках для переплавки руды... Дерево для углей должно быть сырым. Лучшие угли получаются из деревьев, когда они в самой поре, и особенно в том случае, если у них срезана верхушка: у таких деревьев плотность их, количество землистого вещества и влаги находится в равномерных соотношениях... Для обжигания углей выбирают и рубят поленья прямые и гладкие, потому что для обжига их надо уложить как можно плотнее. Когда вся "печка" кругом укрыта, дрова постепенно зажигают и помешивают их шестами".

Обращает на себя внимание тщательность, с которой написан отчет, и то, что особо подчеркнуто отсутствие мертвых деревьев среди срубленных.

Вероятно, самые ранние печки были без принудительного дутья. Жар раздувался ветром, поэтому они, как правило, сооружались на вершинах гор. Сила дутья регулировалась каменными плитами, которыми загораживали или приоткрывали костер. Принудительное дутье являлось, конечно, шагом вперед в металлургической технике. Нагнетался воздух при помощи мехов, которые еще и сегодня можно встретить в деревенских кузнях. Они были самой разнообразной конструкции. Один из видов таких мехов, применявшихся индийскими металлургами прошлого века, описан Джоном Перси: "Берут кожу козла или лани, которая снимается с животного таким образом, что надрезается лишь задняя часть ее. Отверстия, соответствующие ногам, зашиваются, а в отверстие шеи ввязывается бамбуковое сопло. Хвост разрезается вдоль, и только утлы этой прорези сшиваются; таким образом, получается довольно узкая и длинная щель, служащая для притока воздуха в мех. С наружной стороны к краям этой щели плотно прикрепляются бамбуковые трости, при помощи которых удобно раскрывать и закрывать их. Таким образом, щель эта выполняет роль клапана. Натирая кожу сильно маслом или кислым молоком, ей сообщают надлежащую мягкость. К каждой печи приспособляется по крайней мере два меха, которыми управляет один человек
Изображение
Советский археолог Я. И. Сунчугашев, работая на древних медеплавильнях Тувы, обнаружил печь оригинальной конструкции, относящуюся к раннему железному веку. Горшок со "слоеным пирогом" угля и руды ставился на каменную плиту. Под плитой плавильщики устраивали дополнительную топку, обеспечивавшую нагревание плиты. Туда же подводилось дутье. Вероятно, каждый раз разбиралась лишь верхняя часть печи: горшок раскалывался, и из него извлекался слиток черновой меди. Слиток этот всегда имел форму односторонней линзы, т. е. повторял форму горшка.
Медь плавится при температуре 1083°С. Стало быть, чтобы получить слиток меди, плавильщику нужно было достичь, по крайней мере, этой температуры. В опыте, проведенном, например, Когленом, такого слитка не получилось, потому что температура оказалась недостаточной. Медь скорее походила на губку.
Металлургический горн изобрели много позднее — видимо, не ранее римского времени. Принцип металлургического предела здесь оставался тем же, но все сооружение каждый раз не разбиралось. Расплавленная медь либо выпускалась из пода печи, либо вынималась вместе со шлаком после остывания. Последний вариант горна был более примитивным. На тот случай, если у кустарного старателя в результате поисков где-нибудь на просторах Сибири возникает нужда выплавить черновую медь из найденных им медных руд, предлагаются следующие рекомендации того же автора вышеупомянутой книги.
Медь легче всего выплавляется из окисленных рудных минералов, но залежи таковых, как правило, маломощны и встречаются довольно редко. Чаще всего встречаются сульфидные минералы меди, в которых находится много серы. Для получения черновой меди серу необходимо удалить. Раскаленный углекислый газ, так успешно отнимавший у меди кислород в окисленных минералах, оказался бессильным отнять у нее серу в сульфидах. Возникла необходимость применения новых, более сложных приемов металлургического передела.
Наибольшая трудность металлургического передела медных пиритов заключается в том, что медь и сера являются самыми близкими химическими родственниками. В природе почти нет реагентов, которые могли бы "привлечь" к себе серу больше, чем медь, и, соответственно, разъединить их. Вот почему процесс выплавки меди из халькопирита носит длительный характер.

Чтобы выплавить медь из сернистых медных минералов, нужно было проделать не менее трех последовательных операций, каждая из которых преследовала одну и ту же цель: уменьшить в промежуточном продукте количество серы и увеличить содержание
меди. К счастью для историков металлургии, в 1831 году в Индии была описана весьма примитивная плавка халькопирита, протекавшая несколько иначе. Руда обжигалась в небольшой куче, где горючим служил кизяк. Этот обжиг длился с вечера до утра, пока обожженная руда не становилась красного цвета. Вероятно, что это — наиболее древний вид подобного процесса и, кстати, самый консервативный, так как он широко использовался еще в начале нашего века даже в европейских странах, только величина обжигаемых куч руды стала больше. Черновая медь, получаемая таким путем, всегда содержала значительное количество примесей, и прежде всего — железо. В прошлом и нынешнем веках черновая медь должна была еще пройти рафинирование, или очистку. Лет 100 назад черновую расплавленную медь для этого продували воздухом или кислородом для окисления. Затем ее "дразнили" деревянными жердями, чтобы медь закипела, а большинство примесей ушло в шлак. С дымом выходил избыток серы, а руда частично окислялась.
Обжиг в огромных кучах продолжался много недель. В XIX-XX веках, например, на полный обжиг кучи затрачивали от полутора до трех месяцев. Лишь после этого обожженную руду плавили на "медный камень" — штейн. А третьей операцией была переплавка штейна без промежуточного обжига на черновую медь. В шихту плавки добавлялись флюсы (плавни) — известняк или кварцит — для
лучшего шлакования примесей.



Источник: сайт "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 12:51:38

Изготовление горна

Разогрев металла - дело хлопотное. Кузня хоть и нехитра по конструкции, а требует и места, и оборудования. Мы же предлагаем небольшой переносной горн (рис. 1). Он прост в обращении, быстро нагревает металл до нужной температуры и работает от источников тока с безопасным напряжением.


Изображение

Устройство горна показано на рисунке 2. На металлической раме из стальной трубы установлен противень из листовой стали толщиной 1,5 мм. Его размеры выбраны с таким расчетом, чтобы сюда плотно укладывались поперек три огнеупорных кирпича. В них вытесывают уступ, на который устанавливается колосниковая решетка из 8-миллиметровой стальной пластины. Заметим, кирпичи обрабатываются легче, если перед обработкой положить их на некоторое время в ведро с водой.

Изображение
В металлическом противне под решеткой предусмотрено отверстие с отбортованными кромками. На них плотно сажается кусок трубы диаметром 80 мм. Снизу у трубы имеется съемная крышка для удаления золы, а сбоку присоединяется воздуховод. На его противоположном конце закреплен цилиндр диаметром 150 и высотой 100 мм из стального листа толщиной 0,8 мм. Один торец цилиндра закрыт заглушкой. А с другого устанавливается электродвигатель от автомобильного стеклоочистителя. Крепится двигатель на стенках цилиндра с помощью хомутов. На его вал надевается колесо с шестью лопастями из тонкого дюралюминия.

Напор воздуха, нагнетаемого вентилятором, регулируется реостатом. Его устройство показано на рисунке 3.
Изображение
Основание выпилено из асбестоцементного листа толщиной 8 мм, сопротивлением служит нихромовая проволока от спирали электроплитки на 127 В, ползунок изготовлен из упругой латунной пластинки. Сверху реостат закрыт алюминиевой крышкой.
Топливом для горна служит каменный уголь. На колосниковой решетке сначала разжигают щепки. Затем включают вентилятор на небольших оборотах и по мере увеличения пламени подкладывают деревянные бруски. Когда они разгорятся, наступает очередь угля. В процессе горения уголь спекается и образует корку, под которой удерживается высокая температура. Если корка образовалась недостаточно плотная и через отдельные трещины пробиваются языки огня, эти места присыпают углем и орошают водой. Удобнее эту операцию проводить тряпкой, закрепленной на проволоке. Подсыпать новые порции угля и укладывать заготовки следует через отверстие в корке, пробитое с краю. Свод же, образовавшийся из спекшегося угля, разрушать не следует.

Можно обойтись и без каменного угля, а одними лишь древесными отходами. В этом случае сверху на горн ставится стальное кольцо (рис. 4).
Изображение
По мере горения деревянные бруски обугливаются и опускаются вниз. В нижней части кольца под слоем древесного угля образуется достаточно высокая температура. Для правильной установки предметов внутри кольца, а также для контроля за процессом горения на стенке имеется вертикальный разрез. А с противоположной стороны другой - он предусмотрен на случай, если размеры заготовки слишком велики. А чтобы она имела еще и надежную опору, на краях стола устанавливают съемный столик. Проще всего изготовить его из дюралюминиевых уголков и пластин, как показано на рисунке 5.
Изображение
Над горном обязательно устанавливается вытяжной короб. Желательно на открытом воздухе оборудовать постоянное рабочее место с вытяжной трубой и стенками, защищающими от ветра, как показано на рисунке 6.

Изображение
Автор: К. Скворцов

Источник: сайт Кустарь

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 14.11.2005 13:14:43

Травление металлов

Травление металлов имеет своей целью или сплошное растворение тонкого слоя с поверхности металла - матовое травление, или вытравление на поверхности только отдельных мест - травление рисунков, букв. В последнем случае поверхность металла покрывается защитным слоем, на который наносится рисунок, прорезываемый острым инструментом (иглой) до металла, с тем, чтобы дать в этих местах доступ травящей жидкости. Ниже мы указываем протравы для разных металлов.

1. Протравы для железа и стали.

а) Разбавленная азотная кислота в следующей пропорции: 1 азотной кислоты на 4-8 воды. Менее сильный раствор употребляют для первоначального травления и смешивают его для этой цели с несколькими куб. сант. раствора азотнокислого серебра в воде. При самом же травлении не прибавляется азотнокислого серебра. Для более глубокого травления можно, при условии хорошего грунта, взять на 1 воды 1 азотной кислоты.
б) Кик рекомендует следующий раствор: 1 хлористой сурьмы, 6 соляной кислоты и 6 воды. Чтобы получить равномерное травление, нужно эту жидкость разбавить еще более.
в) Очень рекомендуется также раствор 15 хлорной ртути (сулемы) и 1 винно-каменной кислоты в 420 воды с прибавлением небольшого количества азотной кислоты.
г) При густом грунте можно применять травильную жидкость, похожую на глифоген (см. ниже). Она приготовляется из 600 г алкоголя (80%), 40 г химически чистой азотной кислоты и 2 г азотнокислого серебра, предварительно растворенного в небольшом количестве дистиллированной воды. Жидкость эта сохраняется нехорошо закупоренной бутылке и особенно пригодна для сильно полированных стальных и никелированных железных предметов.
д) Если же грунт нанесен тонким слоем, то рекомендуется изменить вышеприведенную смесь таким образом, чтобы вместо чистого алкоголя взять смесь из 240 г алкоголя и 360 г. воды. Азотнокислого серебра можно совершенно не прибавлять или же взять половину указанного количества. Таким образом травильная жидкость состояла бы из 240 г алкоголя, 360 г воды, 40 г азотной кислоты и 1 г азотнокислого серебра.
е) Смешивают 30 г медного купороса, 8 г квасцов, 0,5 чайной ложки истолченной в порошок поваренной соли, 0,125 литра уксуса и 20 капель азотной кислоты. Смотря по продолжительности действия, жидкость глубокого въедается в металл и придает ему красивую шероховатую поверхность.
ж) Для твердой стали применяют смесь 2 азотной кислоты и 1 уксусной кислоты в качестве травильной жидкости.
з) Чугунные изделия лучше всего протравливаются в 3% серной кислоте, железо-в 10%, а сталь-в 20% кислоте.
и) Для железных и стальных предметов. Предметы, хорошо очищенные от жировых пятен, погружаются в азотную кислоту, которую смешивают с небольшим количеством сажи. После травления, за силой которого следят, вынимают предмет из травильной жидкости. Предмет хорошо прополаскивается сначала водой, а затем водой, в которой растворено немного соды. Вслед за этим его еще раз промывают и высушивают в опилках (по Бюхнеру).
к) Глифоген - травильная жидкость для стали - состоит из жидкости для предварительного травления, из воды для ополаскивания и из собственно травильной жидкости. Жидкость для предварительного травления состоит из 95 воды, 5 химически чистой азотной кислоты и небольшого количества алкоголя; обрабатываемую стальную поверхность подвергают действию этой жидкости только в течение нескольких минут. Затем предметы споласкивают жидкостью, состоящей из 25-ти процентного раствора винного спирта в дистиллированной воде, и быстро высушивают их при помощи мехов. Только после этого наливают собственно травильную жидкость (30 дистиллированной воды, 15 винного спирта, 5 химически чистой азотной кислоты, 0,5 азотнокислого серебра в кристаллах), причем предметы должны быть покрыты травильной жидкостью не менее, чем на 1 см.

2. Протравы для меди.

а) Для травления меди употребляют разбавленную азотную кислоту или смесь из 3 насыщенного раствора меди в азотной кислоте и 1 тоже насыщенного раствора хлористого аммония в уксусе; эту смесь после наливания доводят до желаемой крепости, осторожно прибавляя по капле азотной кислоты.
б) 10 дымящейся азотной кислоты разбавляют 70 воды и прибавляют кипящий раствор из 2 хлорнокислого кали в 20 воды. Вытравление более глубоких мест достигается продолжительным действием травильной жидкости или усилением жидкости. Для слабого травления разбавляют вышеприведенный раствор 100 или 200 воды. Эта травильная жидкость пригодна также и для серебра.
в) 8 винного уксуса, по 4 поваренной соли и яри медянки,1 квасцов, 16 воды (по Калло и Пиранези).
г) Растворяют 3 хлорнокислого кали в 50 воды и смешивают отдельно 8 азотной кислоты с 80 воды и вслед за этим соединяют обе идкости. д) Взять 100 азотной кислоты, 5 соляной кислоты. Матовая протрава для латуни. I. Горячая протрава: растворяют в стеклянной посуде 1 цинка в 3 азотной кислоты, прибавляют затем 3 серной кислоты и погружают предметы на несколько секунд в кипящую жидкость.


II. Холодная протрава: смешивают 20 азотной кислоты 36° по Б. (Здесь и далее изображаются градусы по ареометру Бомэ, т.е. прибору для определения плотности (удельного веса) жидкостей) с 100 серной кислоты, прибавляют 1 поваренной соли и 1 - 5 медного купороса и оставляют 5-20 мин, в этой протраве. Чем дольше действие, тем сильнее мат. Затем предметы могут быть погружены в блестящую протраву, от его вещь очень выигрывает и мат не страдает.


3.Блестящая протрава для латуни.

Смешивают 15 кг азотной кислоты 40° по Б., 2 кг серной кислоты 66° по Б. и 10 г поваренной соли. Предметы погружают в охлажденную смесь. При употреблении теплой смеси или при продолжительном действии раствора получается матовая протрава. 3. Протравы для цинка.

а) 2 кристалл, сернокислой меди и 3 хлорной меди растворяют в 64 дистиллированной воды и смешивают с 8 соляной кислоты. Если погрузить вычищенную разведенной соляной кислотой и песком цинковую пластинку в эту слегка окрашенную в синий цвет жидкость, то пластинка моментально окрасится в темно-черный цвет.
б) Для предметов с слабым покрытием 1 серной кислоты в 10-20 воды.
в) Для предметов с сильным покрытием в 10 серной кислоты медленно вливают при помешивании 10 азотной кислоты 36° по Б , дают остыть смеси, быстро погружают предметы и споласкивают водой.

4. Протрава для алюминия.

а) Алюминиевые предметы погружают в 10% раствор едкого натра и оставляют их в растворе, пока не начнется выделение водорода, затем прополаскивают водой и опускают в 20% соляную кислоту, после чего снова промывают водой.
б) Алюминиевые предметы опускают на 10-20 сек. в 10% натровую щелочь, насыщенную поваренной солью, споласкивают водой и чистят мелкозернистой пемзой. Затем их снова погружают в щелочной раствор до появления пузырьков, промывают водой и сушат в опилках. Мат на алюминиевые вещи наводят опусканием в горячую натровую щелочь, в который предметы выдерживают до бурного выделения пузырьков. Если предметы состоят из сплава алюминия с медью, то после погружения в щелочь их надо опустить на некоторое время в концентрированную азотную кислоту, которая не действуя на
алюминий, разъедает несколько медь и другие примеси.
в)Опустить алюминиевые предметы в слабый раствор едкого кали,
сполоснуть водой и высушить сукном.
г) Для белой протравы наиболее пригоден 10% (насыщенный поваренной солью) раствор едкого натра, который нужно употребить горячим, если хотят достигнуть красивого матово серебряного цвета Предметы погружают в раствор на 15-20 сек, после чего их вынимают, моют и чистят щеткой, затем погружают опять приблизительно на 0,5 мин в тот же раствор, после чего на металле образуются пузырьки газа. Затем предметы снова промываются (если возможно в проточной воде) и высушиваются в опилках. Эта протрава годится также для алюминия, содержащего в себе медь.

5. Протрава для серебра.

а) Разогревают предмет и погружают его в смесь из 1 серной кислоты и 5 воды. При изготовлении смеси необходимо вливать кислоту в воду, а не наоборот.
б) Мелкие предметы погружаются в 6% холодноводный раствор буры, доведенный затем до кипения.

Автор: Г. Бродерсен



Источник: сайт "Кустарь".

Продолжение следует :arrow:

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 11:44:04

Серебрение металлов

Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета. Также можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого yатрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость:

30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте. Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.

1. Серебрение металлов.
а) Смешивают 300 г хлористого серебра, 300 г поваренной соли, 200 г отмученного мела и 600 г поташа.
Металлический предмет, подлежащий серебрению, очищают от грязи
и следов жира и натирают вышеуказанной смесью при помощи
замши, после чего споласкивают водой и полируют. б) Смешивают
300 г хлористого серебра, 800 г поваренной соли и 800 г винного камня с таким количеством воды, чтобы получилось густое тесто. Этим тестом натирают предметы при помощи суконки.
в) Смешивают 3 хлористого серебра, 3 поваренной соли и 2 отмученного мела воднородную массу и натирают ее сырым куском кожи или пробкой на подлежащий серебрению предмет, после чего его споласкивают водой, чистят и полируют,
г) Растворяют 10 г азотнокислого серебра в 50 г дистиллированной воды и прибавляют раствор 25 г цианистого калия в 50 г дистиллированной воды, хорошо размешивают и фильтруют. С другой стороны, смешивают 10 г порошка винного камня с 100 г отмученного мела и размешивают этот порошок с требуемым количеством вышеуказанного раствора в кашицеобразную массу, которая натирается на подлежащий серебрению предмет из меди, латуни или цинка при помощи кисти. После того как масса высохнет, сполоснуть предмет холодной водой и высушить.

2. Серебрение погружением.
а) Смешиваются 20 г гипосульфита и 10 г нашатырного спирта с 200 г воды. В эту жидкость опускают предметы, подлежащие серебрению. Преимущество этого способа состоит в том, что им можно непосредственно серебрить все металлы, в том числе железо и сталь, не покрывая предварительно слоем меди. Недостаток — что для ванны
приходится каждый раз приготовлять свежий раствор, так как этот раствор быстро делается негодным для употребления (по Бетгеру).
б) Растворяют 90,6 г цианистого калия в 1,125 л воды, с другой стороны растворяют 25,5 г азотнокислого серебра в 1,125 л воды и смешивают оба раствора перед самым употреблением. Вычищенные предметы погружаются в ванну, нагретую до 50—60°, причем серебро почти тотчас же осаждается и получается красивый белый слой, который будет блестящим или матовым в зависимости от того, была ли поверхность предмета блестящей или матовой,
в) Розелер рекомендует раствор азотнокислого серебра в сернистокислом натрии, приготовляемый следующим образом: в умеренно крепкий раствор сернистокислого натрия прибавляют, при помешивании, азотносеребряной соли до тех пор, пока растворится образующийся осадок сернистокислого серебра. Эта ванна употребляется холодной или теплой; когда раствор начинает прекращать действие, следует снова прибавить серебряный раствор. Если же образующееся при этом сернистокислое серебро не растворяется, то нужно прибавить вышеуказанный раствор сернистокислого натрия.

3. Серебрение кипячением.
а) Смешивают 100 г. хлористого серебра с 600 г поваренной соли и 600 г винного камня(в порошке), прибавляют столько воды, чтобы получилась жидкая кашица, которую сохраняют в хорошо закупоренной банке коричневого стекла в темном месте. Для растворяют 3 стол. ложки этой кашицы в 5 л воды и подвергают кипячению в медном котле в течение 15—20 мин. Предметы, подлежащие серебрению, помещают на решето и в кипящую жидкость, при постоянном движении решета, после чего предмет покрывается тонким слоем серебра. Затем посеребренный предмет помещают в следующий состав: 300 г гипосульфита и 100г уксусносвинцовой соли растворяются в 4,8 г горячей воды. Из раствора начинает выделяться сернокислый свинец, и при нагревании в течение 10—15 мин. (до 75 °C) предметы получают надлежащий блеск.
б) Приготовляют тесто из хлористого серебра, выделенного из 25 газотнокислого серебра, 150 г порошка винного камня и поваренной соли, причем раствор серебряной соли выделяют соляной кислотой, хлористое серебро вымывают и смешивают в кашицу с порошком винного камня, поваренной солью и водой; полученную кашицу нужно сохранять в банке из темного стекла. Мелкие предметы из меди или латуни, подлежащие серебрению, сперва следует обезжирить и стравить с их поверхности окислы. Затем в эмалированном котелке, емкостью в 3—5 л, нагревают, воду до кипения, кладут 2—3 полные столовые ложки приготовленного теста, которое не совсем растворяется, и опускают в кипящий раствор глиняное сито с металлическими в нем предметами, причем предметы постоянно помешивают стеклянной или деревянной палкой. Прежде чем опустить в ванну новую порцию предметов, нужно прибавить свежую порцию теста. При этом способе предметы покрываются тонким серебряным слоем (по Бюхнеру).

4. Серебрение контактом.
а) Смешивают в 100 г. воды 10 г углесеребряной соли и 100 г гипосульфита и затем сливают насыщенный раствор с оставшегося на дне нерастворившегося осадка углесеребряной соли. В эту жидкость опускают предварительно хорошо очищенные предметы и прикасаются цинковой палочкой. От этого контакта предметы, опущенные в ванну, покрываются тонким слоем серебра, б) Растворяют 17 г азотнокислого серебра в 500 г воды и прибавляют раствор 25 г чистого цианистого калия в 500 г воды. Предмет лучше всего сперва покрыть тонким слоем ртути. Затем, соприкасая его с цинковой палочкой, которую часто меняют, его погружают в вышеуказанную ванну.

5. Серебрение железной проволоки.
Железная проволока сперва покрывается медью (см. «Золочение железной проволоки») и потом кладется в разогретый до кипения раствор из 100 г азотнокислого серебра в 10 л воды, с прибавлением 350 г цианистого калия(вряд ли где найдете :twisted: ).

6. Cеребрение предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.

Автор: Г. Бродерсен

По материалам сайта: "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 11:59:29

Золочение металлов

1. Золочение натиранием.

а) Растворяют кусок металлического золота в азотной и соляной кислоте, осторожно выпаривают жидкость досуха, растворяют остаток, состоящий из хлорного золота в растворе цианистого калия и прибавляют столько отмученного мела, чтобы получилась жидкая кашица.
Металлический предмет, подлежащий золочению, очищается от
грязи и следов жиров и натирается вышеуказанной жидкой кашицей
при помощи кисти. По прошествии некоторого времени обмывают
его и полируют, б) Натиранием раствора 20 г. хлорного золота,
40—60 г. цианистого калия, 5 г. винного камня, 100 г. воды и
100 г. отмученного мела при помощи шерстяной тряпки получается красивое золочение. При работе с цианистым калием необходимо помнить о его чрезвычайной ядовитости.

2. Золочение эфирным раствором.
На железе и стали можно получить позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором, при помощи пера, можно получить на железе и стали красивые золотые рисунки.

3. Золочение гальваническим путем.
Наиболее прочной окраской золотых сплавов является золочение гальваническим путем в соответствующих составных золотых ваннах, чем достигаетсякрасноватое или светло-желтое золочение, смотря по тому, содержат ли ванны в себе медь или серебро.
а) Растворяют 60 г фосфорнокислого натрия в 700 г воды, отдельно растворяют 2,5 г хлорного золота в 150 г воды и, наконец, 1 г цианистого калия и 10 г двусернистокислого натрия в 150 г воды. Сперва соединяют два первых раствора понемногу между собой, а потом примешивают третий раствор. Эту жидкость употребляют при 50—62°, пользуются платиновым анодом и прибавляют хлорного золота, когда раствор истощен.
б) Золотая ванна по Зельми для гальванического золочения серебра, олова, железа, меди, латуни, альфенида без предшествующей подкладки. 1 г кристаллич. углекислого натрия и 1 г желтой кровяной соли нагревают в фарфоровой чашке до кипения с 30 г воды, прибавляют осажденное гремучее золото (полученное из 50 г хлорного золота осаждением с нашатырным спиртом) кипятят в течение 12 мин., пока не образуется пушистый красный осадок и жидкость не примет красивого золотистого цвета, снимают с огня и фильтруют сквозь тонкую фильтровальную бумагу. Во время кипения нужно заменять испаряющуюся воду, т. е. добавить ее столько, чтобы фильтрат весил 65 г. Эту золотую ванну применяют со слабым током при помощи элемента Даниеля и после 15-16 часов получается красивая матовая позолота.

в) Если хотят железную проволоку покрыть матовой позолотой, то ее предварительно кладут для протравы в разбавленную серную кислоту (10 на 100 воды); затем протягивают через крепкую азотную кислоту, к которой прибавлено немного голландской сажи, и, наконец, помещают проволоку в медный раствор, состоящий из 1,6 кг едкого натрия, 1,5 г винного камня, 350 г медного купороса, 10 л воды, и соединяют ее жестяными или цинковыми полосами. Покрытая таким образом медью железная проволока готова для позолоты. Растворяют, с одной стороны, 150 г цианистого калия в 5 л воды и прибавляют 10 г хлорного золота; с другой стороны,растворяют 50 г фосфорнокислого натра в 5 л воды и прибавляют 50 г едкого калия. Оба раствора смешивают нагреванием до кипения и кладут туда железную проволоку, которую через короткое время можно вынуть позолоченной.

4. Золочение контактом.
Предварительно очищенные от грязи и следов жира металлические предметы, подлежащие золочению, опускают в раствор и прикасаются цинковой палочкой. От этого контакта предметы, опущенные в ванну, покрываются тонким слоем золота:
а) Растворяют в 2 л горячей воды 15 г хлорного золота, 65 г углекалиевой соли, 65 г желтой кровяной соли и 65 г поваренной соли. Жидкость эта употребляется горячей.
б) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании. в) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
Автор: Г. Бродерсен

По материалам сайта : "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 12:16:44

Никелирование металлов

Никелирование металлов является чрезвычайно распространенной операцией в технике. Для современного никелировщика необходимо знать, что успех работы зависит не только от сознательного отношения к делу, но и от наличия хорошей установки.

Совершенно необходимо учитывать силу тока, изменение состава ванны в процессе ее использования и проч. Подробности следует искать в специальных руководствах по никелированию. Мы даем только самые упрощенные рецепты для некоторых случаев никелирования.

1. Гальваническое никелирование алюминиевых предметов.
Сперва металл погружением в кипящий раствор едкого натра очищается от всей грязи, натирается известковым молоком, затем погружается на несколько минут в 0,2% раствор цианистого калия и, наконец, опускается в ванну, состоящую из 500 г воды,. 500 г соляной кислоты и 1 г железа, и оставляется в ней, пока металл не приобретет вида муара. Между каждой из этих работ металлический предмет промывается в нескольких водах. После такой подготовки металлическая поверхность подвергается действию электрического тока и покрывается никелевым слоем при помощи раствора хлористого никеля. Никелированный таким способом алюминий не меняется от сырого воздуха, выдерживает холод и жар и противодействует действию раствора едкого кали, соляной и уксусной кислот.

2. Никелирование железа и стали.
Помимо гальванического способа, можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10% раствор чистого хлористого цинка и постепенно прибавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, всего лучше в фарфоровом сосуде Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится след. Таким образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и хорошенько обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, приливая время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо яркозеленого стал слабозеленым, то прибавляют понемногу сернокислого никеля, до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено самое небольшое количество мела, и затем тщательно просушивают.
Полированное железо и сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

3. Жидкость для никелирования.
В 1,5 л горячей воды растворяют 250 г никелевого купороса, 181 г. нейтрального виннокислого аммония и 2,5 г растворенной в эфире дубильной кислоты, фильтруют раствор и разбавляют его 3,5 л воды. Ванна должна быть совершенно нейтральной.
Автор: Г. Бродерсен
По материалам сайта: "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 12:22:45

Платинирование металлов

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня. Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире. Для платинирования мелких вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.
Автор: Г. Бродерсен
По материалам сайта : "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 12:32:45

Лужение металлов

1. Лужение трением по Гильдебранду. Приготовляют раствор из 10 г винного камня и 50 г хлористого олова в 1 л воды. С помощью тряпочки или губки этим раствором смачивают подлежащие лужению предметы из чугуна, ковкого железа, стали, меди, латуни, свинца и цинка. Затем берут той же тряпкой немного цинковой пыли, которая высыпана на стеклянную доску, и сильным трением смазывают этой пылью предмет.Полуда появляется немедленно и, чтобы получить равномерную красивую поверхность, нужно только попеременно смачивать тряпку в растворе олова и брать затем свежую порцию цинкового порошка и натирать этим предмет. Затем споласкивают водой и прочищают предмет отмученным мелом.
2. Лужение при помощи центрифуги по Миле.
При этом новом патентованном способе для распределения металлического слоя и для удаления излишнего металла употребляется центробежная сила. Подлежащие покрытию оловом или свинцом предметы кладутся, после того как их подвергли обычной предварительной обработке, в барабан. Этот последний представляет собою сосуд из листового железа с проделанными отверстиями, размер которых может быть различен, в зависимости от величины подлежащих обрабатыванию предметов. Крышка барабана икрепляется легко открывающимся затвором. Барабан с предметами погружается в жидкий металл, а затем ставится в лудильную центрифугу. Отбрасыванием на центрифуге, которое длится только несколько секунд, слой металла совершенно равномерно покрывает предметы, а излишек металла находит себе выход через отверстия барабана. После того, как закончен процесс на центрифуге, предметы
вынимают из барабана и дают им остыть на воздухе. Безукоризненно покрытые равномерным слоем предметы не нуждаются в дальнейшей обработке.
3. Простой способ лужения.
Берут 10 поваренной соли, распускают в 20 азотной кислоты, после чего к этому раствору добавляют 10 хлористого олова (оловянной соли) и 2,5 хлористого аммония (нашатыря). К полученной смеси добавляют еще 40 частей соляной кислоты и затем разбавляют ее небольшим количеством воды. Приготовленная таким образом смесь вполне готова к употреблению. Подлежащий лужению предмет должен быть предварительно очищен самым тщательным образом, затем все
части его, которые не должны быть покрыты полудой, старательно натираются салом, после чего предмет погружают в приготовленную вышеуказанным способом смесь, в которой и оставляют, пока слой полуды не достигнет надлежащей толщины.
Тогда, вынув предмет, остается только тщательно вымыть его, чтобы он был вполне годен к употреблению. Помимо исправления или обновления полуды на посуде указанным способом можно покрывать оловом для предохранения от ржавчины разного рода мелкие металлические предметы: рыболовные крючки, капканы, проволоки и т.д.
Автор: Г. Бродерсен

По материалам сайта: "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 12:43:56

Патинирование металлов

1. Получение искусственной патины химическим путем.
То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного действия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, среди которой они были погребены. Химическое исследование показало, что причина этой патины (patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т. е. той самой соли меди, из которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по самому способу происхождения. Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящею патиною, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т. е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на поверхности их углекислой меди. Для этого переносят вещи в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагою и углекислым газом;
оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность ежедневно, не менее двух или трех раз, 1—2% раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4 — 5 воды). Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры (ящики), соответственной величины с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой, меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота.
Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных — полированием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом предметы следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще более развести водой или даже заменить простой водой. Для образования надлежащего слоя патины
необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается тем более естественная, чем медленнее происходит ее образование. Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

2. Искусственная патина электролитическим путем. По Сетлику (Прага) получается слой патины, если предмет, в качестве анода, подвешивают в электролит, состоящий из 4% водного раствора нашатыря. Патина—сперва красная, затем делается зеленой.
3. Тинктура патины для гальванопластических предметов.
Подлежащие бронзировке предметы совершенно начисто прочищаются, а затем смазываются при помощи кисти следующей смесью: 20 касторового масла, 80 алкоголя, 20 калийного зеленого мыла и 40 воды. Смазанным этой тинктурой вещам дают лежать 24 часа, после чего выступает патина. Если тинктуру оставить еще дольше на вещах, то получатся все оттенки цветов от барбедьен-бронзового до антично-зеленого. После бронзировки предметы сушатся в теплых опилках и, наконец, покрываются очень жидким лаком. 4. Патинирование цинка. Хорошая имитация под старый оксидированный цинк получается при погружении предмета в более или менее крепкий раствор хлорного железа, после чего его обмывают и высушивают.
Автор: Г. Бродерсен
По материалам сайта:"Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 13:21:21

Оксидирование металлов

1. Оксидирование железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать поверхности этих металлов красивый вид, а с другой — предохранить их от ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности, тщательно освобожденные от жира и грязи, натирают различными ниже перечисленными смесями и подвергают затем действию высокой температуры. Ниже приведены некоторые наиболее практичные и энергично действующие составы для воронения, а) азотнокислого серебра (ляписа) 1, воды 500,
б) хлористой сурьмы 1, оливкового масла 1;
в) хлористой сурьмы 2, хлористого железа (кристал.) 2, чернильно-орешковой кислоты 1, г) медного купороса 54, железных опилок 3, азотной кислоты 14, спирта 26, воды 200.

2. Оксидирование меди:
а) Приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют к нему столько нашатырного спирта, чтобы смесь приняла красивый, яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем снимается и слегка нагревается, пока не почернеет.
б) Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до очищенной ее поверхности стараются не прикасаться более пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот слегка подкисляется соляной кислотой, если он не имеет кислой реакции. Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.
3. Оксидирование латуни и бронзы.
Обыкновенно, как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи или окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов — свинца, висмута, ртути и т. п. Будет ли окрашиванием вполне черное или более или менее серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего. Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в азотной кислоте и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз. Иначе покраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь перетирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обыкновенно чернятся оптические инструменты. Для латуни и бронзы можно употреблять и следующие растворы- 2 мышьяковой (не мышьяковистой) кислоты, 4 соляной кислоты, 1 серной кислоты и 80 воды Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой) Вещь погружают в раствор, подогретый до 50 °C и, во время погружения, прикасаются к ней цинковой палочкой. Очень хорошее окрашивание дает следующий раствор 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 0,75 л. воды, а 150 г серноватистокислого натра (гипосульфит) в 0,5 л. воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85°—93°C. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернокислого свинца. Цвет, по мере утолщения слоя, меняется и под конец становится очень красивым металлическо-серым.

4. Оксидирование серебра.
Очень употребительное и почти единственное применяемое на практике окрашивание серебряных или посеребренных поверхностей есть чернение (т. н чернь), причем окрашивается в черный цвет обыкновенно не вся поверхность вещи, только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т. п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас (тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса, кинжалы и пр. ). Процесс чернения заключается в образовании или
отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным образом чернение производится химическим путем:выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, заключающим сернистое серебро, затем вещь подвергается действию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, здесь совершается частичное покрытие поверхности вещи «черной эмалью», состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали 38 серебра, 72 меди, 50 свинца, 384 серы и 36 буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещи держат на огне до тех пор, пока снова расплавивашаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют. В больших производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем. Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразною смесью из 6 графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром. Когда смазка присохла, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем выпуклые места ее, для сообщения им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкою. Такое подчернение носит чисто механический характер и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производят загрязнение всякой металлической поверхности, т. е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладка поверхность, тем успешнее достигается почернение ее этим механическим способом.

5. Оксидирование алюминия.
а) Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и агревают, опять-таки при частом намазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого назревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой,
б) Для покрытия алюминия прочной чернью, его моют сначала в растворе соды, чтобы удалить следы жира с его поверхности. Высушив, кроют сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. При этом белок образует слой, который легко отстает, а под ним металл получает черный цвет.

6. Оксидирование цинка.
а) Тщательно очищенный от жира и пыли цинк опускают в раствор медного купороса. Продержав его там некоторое время, вынимают, сушат, не нагревая, в сухом месте, а потом обтирают суконкой. Наконец, натирают шерстяным тампоном с несколькими каплями растительного масла: тогда поверхность приобретает красивый черный цвет.
б) Растворяют в 64 г воды 3 г хлорной меди и 2 г азотнокислого цинка. По растворении прибавляют 8 г соляной кислоты. Цинковые предметы,
вычищенные шкуркой, окунают в этот раствор.

7. Оксидирование никеля.
Никелевые вещи обрабатываются следующим раствором: 15 елезного купороса, 10 азотной кислоты и 45 воды. Когда они сделаются коричневыми, их споласкивают водой.
Автор: Г. Бродерсен

по материалам сайта : "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 27.11.2005 13:36:03

Горновая пайка латунью

По прочности она почти не уступает сварке, поэтому удобнее ее вести с помощью переносного горна (Подробнее...).

Стальные детали, подготовленные к пайке, зачищают напильником. Затем кисточкой на них наносится флюс - насыщенный раствор буры в воде. А припоем служат латуни марок Л62-Л68.

Практическое знакомство с горновой пайкой целесообразно начать с соединения внахлестку частей стальной полосы толщиной 3 или 4 мм. Между отрезками полос вкладывается лист латуни и наносится флюс. Все вместе стягивается тонкой стальной проволокой (см. рис. 1). Чтобы припой не прихватывал проволоку, ее предварительно отжигают до появления окалины. Заготовки помещают в горн так, чтобы был виден процесс плавления припоя. Как только он расплавится и "потечет", заготовки вынимают. Излишне долгое пребывание изделия в огне снижает прочность паяного шва. После остывания место пайки очищают от остатков флюса металлической щеткой, смоченной в воде. Наплывы латуни запиливают напильником и окончательно зашлифовывают наждачной бумагой
ИзображениеИзображениеИзображение
Подобным способом можно соединять стальные прутки, например декоративной решетки (см. рис. 2). Чтобы соединить два прутка, их концы затачивают в шип (см. рис. 3). А в некоторых случаях вложенный между деталями кусочек латуни при плавлении ослабляет натяжение крепежной проволоки. Чтобы этого не происходило, припой не подкладывают, а оборачивают вокруг одной из деталей, как показано ни рисунках 4 и 5.
ИзображениеИзображениеИзображение
Соединение стальных трубок одинакового сечения проще производить с помощью наружной или внутренней муфты (рис. 6). Но можно их соединить и так. Конец одной трубки надевают на оправку и, постукивая молотком, слегка вытягивают его. В этом месте стенки трубки становятся тоньше, а диаметр увеличивается (рис. 7). Поперечное соединение двух заготовок будет прочным, если на одной детали проточить язычки, как показано на рисунке 8. Если в трубку требуется вставить язычок для болтового крепления других деталей (рис. 9), поступать следует так. В трубке просекается отверстие. В него плотно вставляется язычок и производится пайка. Могут производиться и другие виды соединений. Один из них показан на рисунке 10.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Во всех случаях залогом качественной пайки является тщательная подгонка и зачистка соединяемых деталей. Если соединение получилось непрочным, дефект исправляют повторным нагревом, разъединением деталей. Далее поверхность вновь тщательно зачищают и паяют.
Продолжение следует :arrow:

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 17:53:15

Может возникнуть и такая ситуация, когда при подгонке трубчатых деталей, одну из них потребуется согнуть. Эту работу можно выполнить, лишь набив ее сухим песком. Для уплотнения песка в трубке пользуются длинными деревянными пробками (рис. 11). Если в мастерской нет трубогиба, заготовку изгибают в слесарных тисках, применив деревянные подкладки (рис. 12).

ИзображениеИзображение

Горновой пайкой можно украшать стальные изделия художественной резьбой. В этом случае предмет покрывают тонким слоем цветного металла, а затем в соответствии с рисунком удаляют некоторые его участки. Покрывать стальные изделия можно цинком, медью, латунью, бронзой. Однако надо отметить, что наиболее эффектно смотрится желто-золотой рельеф, выполненный бронзой или латунью по вороненой или оксидированной стали. Покрыть ровным слоем большие поверхности не так просто. Поэтому данная технология наиболее целесообразна для изделий с небольшими декоративными элементами, например, для украшения инструмента: столярных топориков, молотков, стамесок, показанных на рисунке 13. В этой же технике могут быть выполнены пряжки, значки-эмблемы, а также всевозможные застежки, крышки для шкатулок и многое другое (рис. 14). В этом случае поступают так. Из тонкого цветного металла готовится украшение. Оно накладывается на стальную заготовку, когда она достаточно прогреется в горне. Если изделие не удается поместить в горн горизонтально, пользуются следующим приемом. Пластину припоя накладывают на место и покрывают листом асбеста, который в свою очередь закрепляют тонкой стальной проволокой. На вогнутые или выпуклые поверхности асбест накладывают влажным - тогда он лучше повторяет форму изделия и не позволяет вытекать расплавленному припою
ИзображениеИзображение
Автор: К. Скворцов

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 18:05:39

Полировка металлов, связанная с химической очисткой


1. Полировка железа.
Подлежащие полировке железные изделия погружаются на екоторое время в смесь из 1 серной кислоты на 20 по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках.
После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем хорошенько вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло.

2. Полировка стали.
Стальные изделия полируют посредством кожаного кружка, покрытого смесью из 16 олова и 1 цинка. На плоскую сторону кружка наносят смоченный спиртом крокус или кровавик и после умеренной просушки шлифуют агатом.

3. Полировка латуни.
Равные части воды и бычьей желчи, прокипяченные вместе, дают хорошее полировальное средство.
Жидкость, после охлаждения, разливается в бутылки, и в них сохраняется. При употреблении ее наносят на латунные и бронзовые предметы кистью или погружают в нее полируемые предметы.

4. Полировка никеля.
Cмесь состоит из 8 стеарина, 32 сала, 2 стеаринового масла и 48 мелко истолченной венской извести.
Предметы полируются этой пастой при помощи круга, оклеенного сукном (по Гильдебранду).

5. Полировка алюминия.
а) Алюминий погружают сперва в сильный раствор едкого кали или натрия, а затем в смесь из 2 азотной кислоты и 1 серной кислоты. После этого его кладут в чистую азотную кислоту и, наконец, в разбавленный водой уксус.
Сполоснув хорошенько в проточной воде, высушить в горячих опилках и полировать лощилом. Обработанный таким образом алюминий приобретает свой естественный чисто белый цвет.
б) По 1 стеариновой кислоты и глины, 6 трепела. Если дело идет о полировке гладких поверхностей, то паста наносится на кожаный кружок. После этой обработки предмет полируется еще крокусом с помощью кожаного кружка, отчего блеск становится еще красивее.
в) Если полируют ручным способом, то наиболее пригодной является смесь из вазелина и церезина или раствор буры в горячей воде, в который прибавляют несколько капель аммиака.

6. Политуры для металлов
а) 90 г. мелко просеянного трепела и 90 г виннокаменной кислоты растирают с 450 г жидкого парафина. После сильного взбалтывания втирают шерстяной тряпкой и полируют замшей.
б) 60 парижской краски (чистой окиси железа), 10 воска, 30 олеиновой кислоты и 2 канифоли. От прибавления бензина окись железа механически распределяется в жидкости, причем крупные зерна политуры опускаются на дно, и при сливании получается отмученная масса, которая совершенно не образует царапин на металле.
в) Равные части железного купороса и поваренной соли растирают хорошенько в ступке и смесь нагревают в плоском тигеле или др. сосуде до красного каления. Образуются пары, и масса превращается в жидкость.
Когда пары не будут больше подниматься, сосуд снимают с огня и
дают остыть. Полученная коричневая масса промывается водой,
чтобы удалить все неразложившиеся частицы железного купороса.
Остаток представляет превосходный полировальных порошок.

7. Средства для полировки алюминия.
Согласно Морни, взбалтыванием в бутылке смешивают равные части оливкового масла и водки до тех пор, пока жидкость не будет походить на эмульсию. Полировальный камень окунается в эмульсию, и алюминий полируют, как серебро, не применяя однако сильного давления. Черные полосы, которые иногда образуются от полировального камня, не вредят, но их можно время от времени удалять мягкой тряпочкой.

8. Наведение мата на алюминий.
Сперва алюминиевые предметы пускаются на 20 сек. в горячий 10% раствор едкого натра, который предварительно в холодном состоянии насыщается поваренной солью. Затем предметы споласкиваются водой и протираются щеткой, после чего вторично погружаются на 30 секунд в вышеуказанный раствор. После вторичного ополаскивания
и промывания в горячей воде предметы высушиваются в опилках.

9. Порошок для наведения мата на ювелирные изделия.
Состоит из 40 г селитры, 25 г поваренной соли и 35 г квасцов. Смешать в однородную массу и нагреть в эмалированном сосуде, при
постоянном помешивании стеклянной палкой до тех пор, пока не будут отходить водяные пары. Затем остудить массу, поставив сосуд в холодную воду, превратить в порошок и сохранять до употребления в хорошо закрывающихся стеклянных сосудах. Если предметы должны быть только частично сделаны матовыми, то части, которые должны остаться блестящими, покрываются до
матировки слоем неуказанной смеси: 50 г углекислой развести в порошке, 5 г сахара и 5 г гуммиарабика растираются с водой в кашицу, которую с помощью кисти наносят на остающиеся блестящими места.
Автор: Г. Бродерсен

По материалам сайта: "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 18:30:00

Окрашивание металлов


Окрашивание металлов может быть произведено двояким путем: химическим и механическим.

Химическая окраска металлов основана на изменении поверхности металлов путем образования:

1) химических соединений (окиси сернистых, соединений и т. д.), 2) гальванических осаждений. Обоими этими способами блестящая поверхность металла покрывается тончайшим, инородным слоем; иначе говоря, меняется окраска верхнего слоя, но свойства металла не изменяются.

Химическая окраска металлов может быть также произведена при помощи электрического тока (металлохромия).

Механическое окрашивание металлов производится:
1) нанесением красок и бронзы в порошке, прилипание которых достигается соответствующими связывающими веществами, затем смазыванием лаковых красок;
2) вколачиванием красящих порошков;
3) обрызгиванием распыленных металлических частиц под сильным давлением;
4) наложением листового металла и т. д.;
5) эмалировкой, т. е. покрыванием плавящейся, цветной, стеклянной эмалью;
6) чернением, т. е. вплавлением соответствующего порошка черной
эмали в гравированные или протравленные места;
7) таушировкой, т. е. вколачиванием различно окрашенных
проволок или металлических пластинок в протравленные
углубления.

Химическому окрашиванию металлов, в большинстве случаев, нужно отдать предпочтение перед механическим, в особенности, когда дело касается художественных произведений, так как химическое окрашивание не меняет металла, из которого сделан предмет. Перед тем, как приступить к химическому окрашиванию, безусловно необходимо подлежащие окрашиванию предметы очистить от всей прилипшей к ним видимой и невидимой грязи, жира, слоев окиси и т. д. Сперва предметы чистят, смотря по твердости металла, щетками из стальной проволоки или щетины, причем часто является необходимость прибегать еще к помощи мелкого песка, извести или пемзы. Очищенные таким образом механически от грязи предметы подвергаются затем обезжириванию. Для этого необходимо прикрепить их к металлическим проволокам, потому что после обезжиривания до них нельзя больше дотрагиваться. (Мелкие предметы можно держать деревянными щипчиками). Небольшие предметы целесообразнее погружать, несколько раз в любое растворяющее жир вещество, как эфир, бензин, хлористый этил и т. п. Большие металлические предметы кипятятся 15-30 минут в разбавленном растворе едкого натра (1 едкого натра на 10 воды), а затем споласкиваются в нескольких водах. Предметы из цинка, олова, которые в крепком щелоке могут попортиться, кипятят в 10% водном растворе соды или поташа. Так как под влиянием воздуха эти предметы покрываются слоем окиси, то их погружают для нейтрализации в 10% раствор какой-нибудь кислоты. Из-за развивающихся при этом газов эту работу нужно производить в хорошо проветриваемом помещении. Затем предметы споласкивают в нескольких водах и высушивают. В случае если подготовленные таким образом металлические предметы не могут быть сразу опущены в красильную ванну, то их кладут в раствор из 5 г винного камня на 1 л. воды.
Для того, чтобы достигнуть быстрого и равномерного покрытия в красильной ванне, рекомендуется непосредственно перед этим погрузить предметы в ванну из равных частей денатурированного спирта и воды. Подлежащие обезжириванию предметы, которые должны быть гальванизированы, кладут, в качестве катода, в ванну, содержащую достаточное количество каустической соды или поташа. Для устранения окисляющего действия освобождающегося у анода кислорода, прибавляется небольшое количество цианистого калия. С последним нужно обращаться с большой осторожностью( да и врядли кто его даст- но рецепт рецептом), так как он представляет сильнейший яд. Полного обезжиривания и полной очистки металлических предметов, как подготовления к гальванической обработке, достигается тем, что к раствору едких щелочей надо прибавить раствор перекиси водорода или такие вещества, которые в соединении с водой образуют перекись. Вследствие этого на металлической поверхности происходит сильное отделение кислорода, который, с одной стороны, механически, отрывает все частицы жира и грязи и этим дает доступ раствору едких щелочей к самой металлической поверхности, а, с другой стороны, своим окисляющим действием переводит некоторые загрязнения в растворимые в щелочах кислоты.
Если желают окрасить предмет только частично или в нескольких местах, то части, которые должны остаться незакрашенными, покрывают асфальтовым лаком, после чего предмет опускается в красильную ванну. После произведенной окраски лак удаляют скипидаром и покрывают, если нужно, уже окрашенные места лаком, чтобы окрасить неокрашенные места в другой цвет в новой красильной ванне. Таким образом можно выполнить красивые сложные рисунки. Очищенные вышеописанным способом металлические предметы опускают, не дотрагиваясь до них пальцами, в соответствующую красильную ванну, и после этого тщательно прополаскивают их, чтобы не осталось на них никаких следов красящей жидкости, могущих вызвать пятна. Затем предметы в большинстве случаев насухо вытираются чистыми опилками или, если нужно, высушиваются в сушильне при 90— 100°. При окраске нужно иметь в виду то обстоятельство, что краски после высушивания всегда кажутся темнее, чем на мокрых предметах.

1. Окраска золота.
Окраска золотых изделий. 115 г поваренной соли и 230 г селитры истолочь в мелкий порошок, облить 170 см3 дымящейся соляной кислоты и кипятить до тех пор, пока не образуется хлор. Подлежащие окрашиванию золотые предметы, которые еще показывают цвет сплава, из которого они составлены, подвешиваются на платиновой проволоке и погружаются на 2—3 минуты в кипящую золотую краску. Затем их споласкивают кипящей водой и, когда достигнут желаемый цвет, оставляют их лежать в воде до дальнейшей обработки. Благодаря развившемуся в ванне хлору, образуются хлориды меди, серебра и золота. Последнее же, вследствие содержания меди в лигатуре, разлагается, и чистое золото осаждается более или менее толстым слоем. Затем предметы еще раз погружаются в кипящую воду и быстро обсушиваются.

2. Окраска серебра.
а) Окраска серебра в коричневый серо-черный и черный цвет. В растворе 20 г медного купороса и 10 г селитры в 20 г аммиака серебро приобретает коричневый тон.
б) Серебро и серебряные сплавы окрашиваются в черный цвет при помощи водного раствора брома.

3. Окраска меди.
а) Цветная окраска меди. Растворить 130 г серноватистокислого натрия (гипосульфита), 0,5 г мышьяковокислого натрия в 1 л. воды, с одной стороны, и 10 г крист. яри медянки и 25 г медного купороса тоже в 1 л. воды, с другой стороны. Смешать равные части обоих растворов, в таком количестве, какое требуется для предстоящей работы, и нагреть смесь до 76—80°. Если погружать в этот горячий раствор медные предметы, то они окрашиваются в указанные ниже цвета, причем один цвет через несколько секунд переходит в следующий, поэтому нужно часто вынимать предмет из ванны, чтобы следить за процессом окраски. В порядке очереди получаются следующие цвета: оранжевый, терракотовый, светло-красный, багровый, радужный. На латуни этот способ вызывает следующие цвета: золотисто-желтый, лимонно-желтый, оранжевый, терракотовый, оливково-зеленый.
б) Окраска меди в коричневый цвет.
- По Грошуфу, медь кипячением в растворе 12 г медного купороса в 100 см3 воды через 10 минут приобретает матовый фиолетово-серый цвет. Этот смешанный цвет состоит из слоя коричневой закиси меди, на которой имеется налет беловато-зеленой основной уксусно-медной соли. Так как последней очень мало, то ее легко сделать невидимой, покрыв окрашенный и высушенный медный предмет цапон-лаком или
протерев его теплым льняным маслом, вазелином, воском и т. п.

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 19:33:45

- Растворить 5 кристаллической уксуснокислой меди, 7 нашатыря и 3 разбавленной уксусной кислоты в 85 дистиллированной воды. Ярко вычищенный стеклянной шкуркой медный предмет сильно разогревается под угольями, смазывается вышеуказанным раствором и, наконец, протирается раствором из 1 воска в 4 скипидарного масла.
в) Желтая протрава для меди и медных сплавов. Сперва предметы
погружаются в т. н. предварительную протраву: в смесь из 200 азотной кислоты, 36° по Б. с 1—2 поваренной соли или 10% раствор соляной кислоты, с прибавлением, если нужно, 1—2 сажи. Сама желтая протрава состоит из 75 азотной кислоты 40° по Б., в которую при постоянном размешивании медленно вливают 100 серной кислоты 66° по Б. Так как при этом развивается сильное тепло, то смесь до охлаждения оставляют в покое. При употреблении прибавляют затем на 1 кг смеси приблизительно 5 г поваренной соли (для усиления действия также немного сажи); хорошо высохшие предметы быстро погружают в протраву, покачивая ванночки несколько секунд, и затем прополаскивают в нескольких водах. Пятна, образующиеся от слишком продолжительного действия желтой протравы, могут быть удалены погружением предметов в раствор хлористого цинка, легким подогреванием до просушки и промыванием в воде (по Бюхнеру).
4. Окраска латуни.
а) В коричневые цвета.
Для окраски в красивый и прочный красновато-коричневый цвет поверхности медных вещей может служить следующий состав: 4 уксуснокислой меди (яри-медянки), 4 крокуса и 1 обрезков рога. Хорошенько растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Обмазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав почернеет; после этого его смазывают вещи полируют — получается красивое красновато-коричневое окрашивание.
Если желают, чтобы цвет окраски был более темный — каштановый, то к приведенной смеси прибавляют 1 медного купороса (в порошке), для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу) окрашивания, вместо медного купороса, примешивают 0,5 — 1 буры. Более или менее художественные медные изделия (статуэтки, медали и т. п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:

- 32 уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30,75 толченого нашатыря и 1 крепкого уксуса прокипятить с 20 воды. После кипячения дать отстояться и осторожно слить с осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 15 минут.
- 5 уксуснокислой меди (кристаллической), 7 нашатыря, 3 уксусной кислоты и 85 воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор; когда окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором 1 воска в 4 скипидара.
- 2 нашатыря, 1 поваренной соли, 1 селитры, 1 крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они там окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде. Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкою, смоченною этими растворами; но смазывать нужно равномерно, и главное быстро; иначе окрашивание может оказаться пятнистым. Смазывать вещи можно также жидкою кашицею, приготовленной из 2 уксуснокислой меди, 2 киновари и 5 нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются; опять смазываются, нагреваются и пр. и так несколько раз, пока крашивание не примет желаемого оттенка.
I) 4 нашатыря, 1 щавелевокислого калия и 200 уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть, снова смазывают и дают высохнуть и т. д., повторяя операцию до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадет, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая, при обыкновенных условиях, образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).

II) 1 кристаллической уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 200 воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10—20 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 600 воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.

б) В зеленые цвета.
Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами:

I) Поверхность вещей, при помощи губки, смазывают сначала очень разведенным раствором азотнокислой меди с прибавкою небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором 1 щавелевокислого калия и 5 нашатыря в 94 слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т. д. попеременно до тех пор, пока окрашивание приобретает надлежащую силу. Намоченную в растворе губку, перед смазыванием, следует сильно выжать так, чтобы она была влажна, но не мокра. По окончании окраски поверхность вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8 — 14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.

II) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах) и, перед натиранием, сильно выжатою. На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха, постепенно превращается в более светлозеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (за раз не более нескольких капель) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

в) В фиолетовый цвет.
Мелкие латунные вещи, напр., пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет — смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанной сурьмяным маслом. Сурьмяное масло есть нечистая треххлористая сурьма, которая имеется в готовом виде в аптекарских складах.

г) В золотистые цвета.

I) Мелкие латунные вещи, как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет — погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.
II) Берут 4 едкого натра, 4 молочного сахара и 200 воды и кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4 концентриров. раств. медного купороса. Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи, предварительно очищенные от жирных пятен. После непродолжительной ванны латунь принимает красивый золотисто-желтый оттенок.
III) Мелкие латунные вещи, например, пуговицы, замочки, пряжки и т. п. могут быть окрашены в золотисто-красный цвет — натиранием смеси из 4 промытого мела (в порошке) и 1 сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы.
Сусальное золото есть не что иное, как сернистое (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний. IV) Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько секунд, в раствор кристал. яри-медянки.
V) Растворить 15 г серноватистокислого натрия в 30 г воды, прибавить 10 г раствора хлористой сурьмы, подогреть до кипения, профильтровать и получившийся красноватый осадок промыть в фильтре несколько раз и разбавить его в 2—3 л. горячей воды. Нагревая, прибавить столько крепкого раствора едкого натра, пока осадок не растворится. Погрузить латунные изделия в горячую жидкость и оставить в ней, пока они не окрасятся в желаемый цвет.

д) В серебряные цвета.

I) В хорошо глазированом сосуде растворяют 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л. горячей воды, прибавляют затем 50 г соляной кислоты, 125 г зернистого или еще лучше истолченного в порошок олова и 30 г сурьмы в порошке, подогревают жидкость до кипения и погружают подлежащие обработке предметы. После получасового кипения они покрываются красивым твердым и прочным слоем.
II) 20 г рвотного камня, соляной кислоты до растворения, воды — 0,33 всего объема.

5.Окраска бронзы.

а) Протирают хорошо очищенный металл при помощи мягкой щетки или тряпки раствором из 22 г нашатыря и 6 г щавелевокислого калия в 1 л. уксуса, пока место не станет сухим, и продолжают это до достижения желаемой окраски.
б) Чтобы удалить блеск на новых медалях, статуях и т. п.
изделиях из бронзы, их смазывают густой кашицей из 5 графита, 15 хорошо выработанного кровавика (красного железняка) и нужного количества чистого винного спирта. По истечении 24 час. удаляют сухой порошок.
в) 2 нашатыря, по 1 поваренной соли и селитры растворяют
нагреванием в 96 уксуса, смазывают предметы горячим раствором
и после просушки прочищают щеткой.

6. Окраска железа.

а) Как и при цинке лучшим способом является косвенная окраска, т. е. образование наслоения из меди и последующая окраска последнего. Для прочности наслоения рекомендуется применить гальваническое омеднение, главным образом в щелочно-медной ванне, каковой слой легко и прочно можно позолотить, посеребрить
или покрыть латунью.

б) Если покрыть железную поверхность смесью из 3
многосернистого натрия и 1 уксусносвинцовой соли в
растворенном виде и нагреть ее тотчас же, то она покроется слоем сернистого свинца, сквозь который будет просвечивать
железная поверхность разными цветами.

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 20:23:10

в) В коричневый цвет. Обыкновенно для этого употребляется
сурьмяное масло, смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью, посредством суконки, натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий и т. д. Продолжают это до тех пор, пока получится желаемое окрашивание — от светло — до темно- коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно- коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до кипения, погрузить на мгновение в 10% водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1—2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют 2—3 раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкою, слегка смоченною льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100°С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо, и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет; если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, то цвет окрашивания будет не блестяще-коричневый, а матовый черный.

г) В синий цвет. Растворяют, с одной стороны, 140 г
серноватистокислого натрия (гипосульфита) в 1 л. воды, с
другой стороны, 35 г уксуснокислого свинца в 1 л. воды,
смешивают оба раствора, опускают туда предметы и медленно нагревают до кипения, от чего предметы становятся синими. Тогда их вынимают из ванны, сушат и оставляют несколько часов в теплом месте.

д) В черный цвет. I) По Бюхнеру достигают прочной, черной окраски, если подлежащий предмет смазать серным льняным маслом, затем дать просохнуть в умеренном жару (напр. над угольями) и затем сильно нагреть, однако, с предосторожностью, чтобы серное льняное масло только обуглилось, но не загорелось пламенем. Лучше всего производить разогревание в муфеле.

II) Растворяют 18 цинкового порошка в смеси из 57 фосфорной кислоты и 57 воды; разбавляют 65 этого раствора в 1000 воды, подогревают эту смесь до кипения и погружают подлежащие чернению железные предметы на 0,5—3 часа. Затем зачерненные предметы основательно промываются в воде.

III) Чугунные предметы тщательно очищают, наводят мат тонкой струёй песка и опускают на 10 сек. в медную ванну следующего
состава: 10 г медного купороса, 15 г хлористого олова, 20 г
соляной кислоты, 1 л. воды.
Медный купорос растворяют отдельно, так же как и хлористое олово, и оба раствора смешивают. Затем предмет хорошо промывают в горячей воде и окрашивают в черный цвет погружением в раствор серной печени (6 г серной печени, 20 г нашатыря и 1 л. воды); после чернения предмет опять промывают в горячей воде и сушат в опилках. Для окончательной отделки чугун покрывают асфальтовым лаком, к которому прибавляют немного сажи, умбры или какой- нибудь подходящей краски.

7. Окраска никеля.

а) В серый цвет. Никель можно окрасить в серый цвет, погружая предмет в раствор осажденной серы в сернистый аммоний. Образуется сернистый никель и по прошествии нескольких часов получается окраска от серой до черной.
б) Цветная окраска никеля. Рецепт «Цветная окраска меди» может быть применен и для никеля, при чем в этом случае получается сперва желтый, потом синий, и наконец, радужный цвет.

8. Окраска цинка.

а) В разные цвета. Протереть металл бензином, чтобы обезжирить его, а затем погрузить в ванну из 6 г никелевой соли, 6 г хлористого
аммония и 100 г воды и оставить в ней 2—3 минуты. Предметы принимают сперва фиолетовую, а потом коричневую окраску.
б) В коричневый цвет. Повторное смазывание 4 уксуснокислой меди
(яри-медянки) в 11 уксуса производит коричневое окрашивание цинка. Если цинковые изделия смазать сначала раствором 1
медного и 1 железного купороса в 20 воды, а затем, по просыхании, раствором 4 уксуснокислой меди в 11 уксуса и, по окончании операции, отполировать крокусом, то поверхность вещей
принимает очень красивый темный бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем, нагрев и протерев их
щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче был
раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После
достаточно повторенной смазки коричневый цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди прибавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания такой жидкостью вещи окрашиваются в медно- красный цвет. Примешав же к сказанной жидкости немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор 15 хромовых квасцов и 15 серноватистокислого натра (гипосульфит) в 500 кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 серной кислоты. Затем профильтровывают его и, нагрев его до кипения, погружают в него вещи и держат в нем, помешивая, до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-
бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не примет желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор и чем, поэтому, чаще приходится повторять погружение, тем красивее и прочнее.

в) В зеленый цвет. 50 серноватистокислого натра (гипосульфита)
растворить в 500 кипящей воды, прибавить 25 серной кислоты,
профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются
светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более
продолжительное время, то светло- зеленый цвет переходит в
темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть
цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними,
как с медными.
г) Под мрамор. В эмалированном котле растворяют 50 г медного купороса, 50 г никелевой соли (двойная соль никелевой и серноаммиачной солей) и 50 г бертолетовой соли в 3 кг дистиллированной воды. Цинковые предметы обезжиривают промыванием в слабом растворе соды, сушат, а затем опускают в нагретый до 60° раствор. Смотря по продолжительности ванны, образуется слой окраски от желтого до черного цвета, которая очень прочна. Предметы затем споласкиваются водой, высушиваются в подогретых опилках, протираются маслом и, по желанию покрываются еще бесцветным лаком.

9. Окраска олова.
Самый простой способ окраски олова состоит в том, чтобы данный предмет гальваническим путем покрыть медью или латунью, а затем окрасить, как медь.

10. Окраска алюминия.
Проще всего окрасить алюминий, покрыв его (через погружение) слоем меди или серебра, и полученный металлический слой окрасить соответствующим образом.

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 20:41:45

11. Отделка окрашенных металлов.

Поверхность химически окрашенных металлических предметов имеет обыкновенно после окраски матовый вид, тон краски холодный. Поэтому очень важно подвергнуть окрашенный предмет последующей обработке, имеющей еще то преимущество, что предохраняет окрашенную поверхность от действия воздуха. Трением востаналивается снова металлический блеск. Смотря по роду окраски, трут суконками, мягкими или твердыми щетками, в случае надобности даже проволочными щетками, и прибегают к помощи порошка из пемзы
или извести. Возвышения на металлических предметах должны выглядеть светлее, чем углубления, что достигается полированием пемзой или крокусом.
Если хотят, чтобы металлический предмет остался матовым, то лучше всего, слегка подогрев его, смазать при помощи кисти целлулоидным лаком. Предметы, покрытые целлулоидным лаком, Становятся после просушки твердыми, не клейкими и очень прочными. В продаже имеется готовый целлулоидный, бесцветный цапонлак. Цапонлак имеет то преимущество, что по просушке не оставляет подтеков. Блестящие металлические предметы могут быть тоже покрыты слоем этого лака, не теряя от этого своего первоначального блеска.
Обработка воском или церезином придает металлическому предмету теплый тон без особого блеска. Предметы обрабатываются щетками, натертыми воском или церезином. Сильный блеск приобретают металлические предметы, если их покрыть тонким слоем лака. В большинстве случаев употребляют бесцветный лак, но можно также цветными лаками достигнуть большого эффекта на окрашенном предмете.
12. Состав воска.
При изготовлении состава воска, служащего для частичной окраски металлов, все отдельные части, образующие состав, сперва растираются в тончайший порошок и просеиваются через сито, причем остаток снова толкут. После этого растапливают воск в чистом горшке, не слишком нагревая его, и прибавляют, при постоянном помешивании, отдельные составные части одну за другой. Затем массу тотчас же выливают в охлажденный, смоченный водой сосуд, продолжая все время мешать, дают остыть и затем нарезают на куски.

а) 8 белого воска, по 2 яри-медянки и сернокислой меди, 0,25
буры.
б) 12 белого воска, 3 армянского болюса, 1,5 ярь-медянки, 2
сернокислого железа, 0,5 жженой охры, 0,25 буры.
в) 12 белого воска, 0,5 яри-медняки, 3 медного изгара, 0,25 буры.
г) 18 желтого воска, 6 яри-медянки, 6 цинкового купороса, 8,5 красного глинистого железняка (сангина), 4 медного изгара, 3 железного купороса, 0,5 крокуса, 0,25 буры.
д) 1 желтого воска растворить в 15 бензола.
е) 1 ядрового мыла, 3 японского воска и 20 воды вскипятить вместе и
часто помешивать во время охлаждения.
ж) Растворить 1 воска в 2 горячего скипидара. Примечание: Раствор "д" наносят кистью, растворы "е" и "ж" тряпочкой или щеткой и насухо протирают щеткой.
Автор: Г. Бродерсен

По материалам сайта: "Кустарь".

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 30.11.2005 21:14:39

Гравирование металлов

1. Гравированием называется способ воспроизведения, с помощью химических средств рисунков, орнаментов, надписей и т. п. на поверхности металлических предметов.
Гравирование производится двумя способами:
1) можно покрыть веществом, на которое действует протрава, все
линии и поверхности рисунка;
2) можно, наоборот, защитить от действия кислот все промежутки,
оставляя линии и поверхности рисунка свободными. Если затем
покрыть всю поверхность кислотой, то в первом случае рисунок
получится слегка рельефным, а во втором рисунок выйдет
углубленным.

Как ни проста, на первый взгляд, операция травления, начинающие часто терпят неудачу, в особенности, при травлении тонких рисунков.
Прежде чем наносить предохраняющее покрытие, обрабатываемую поверхность следует тщательно очистить от тонкого налета ржавчины, жира и иной грязи. Приставший к поверхности жир можно удалить промыванием в спирте или бензине, или прокаливанием, или, наконец, провариванием в растворе соды или едкого натра.
Очищенный от грязи и жира предмет погружают в 10% раствор серной кислоты и оставляют в ней до тех пор, пока не исчезнет темный налет ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность можно отполировать, если форма предмета позволяет и назначение его не противоречит этой операции. Но подобная предварительная полировка не обязательна. До вычищенной поверхности нельзя дотрагиваться пальцами, так как на них всегда есть большее или меньшее количество жирового вещества, а на жир протрава не действует.
Когда протравливаемая поверхность вычищена уже настолько, что имеет свежий металлический блеск, приступают к нанесению предохранительного покрытия. Хорошее покрытие можно приготовить следующим образом: расплавляют 1 асфальта и 2 мастики, перемешивают смесь и прибавляют к ней 2 белого воска. По охлаждении состав этот формуют в шарики или конусы, которые завертывают в тряпочку из тонкого полотна. Состав наносится на поверхность следующим образом: обрабатываемый предмет подогревают и, слабо надавливая на поверхность, водят по ней равномерно массой, завернутой в тряпочку; при этом состав тает и просачивается сквозь тряпку, покрывая тонким слоем натираемую поверхность. Когда это покрытие затвердеет, его покрывают возможно тонким слоем свинцовых белил, мелко растертых и растворенных в гуммиарабике. Затем, при помощи копировальной бумаги, переводят на белую поверхность требуемый рисунок или надпись. Все места, которые требуется вытравить, проскабливают после этого до поверхности металла. Тонкой и острой гравировальной иголкой можно воспроизвести даже тончайшую тушевку рисунка.
Если желают протравить простую фигуру или надпись, то предохранительное покрытие можно разбавить какой-нибудь жидкостью, например, скипидаром, до консистенции густой масляной краски. По такому покрытию можно воспроизвести требуемый рисунок от руки иглой или даже стальным пером. При нанесении предохранительного покрытия необходимо следить за тем, чтобы металлическая поверхность была совершенно суха, иначе покрытие местами плохо пристает, а кислота может проникнуть тогда до металла и протравить места, которые должны остаться нетронутыми.
Среди разных протрав для медных, латунных, бронзовых и серебряных изделий можно указать следующую: 3 насыщенного водного раствора азотнокислой меди и 1 насыщенного уксусного раствора нашатыря.
Для железа и стали рекомендуется след. смесь: 400 воды, 2—3 капли азотной кислоты, 15 каломеля (двухлористой ртути) и 1 виннокаменной кислоты.
Протравливаемый предмет опускают в глиняную глазированную кюветку (ванночку), в которую наливают соответствующий растворитель. Если обрабатываемая поверхность — плоскость, то можно установить ее в горизонтальном положении, вылепить по краям бортик из воска, толщиной в палец, и в полученную, таким образом, плоскую кюветочку налить соответствующую кислоту.
Когда травление считают оконченным, предмет прополаскивают в чистой воде, а предохранительное покрытие удаляют нагреванием или смывают его скипидаром. Может случаться, что в углублениях останется некоторое количество протравы, которая со временем разъедает металлическую поверхность местами глубже, чем требуется. Во избежание этого промытый предмет кладут на несколько минут в известковую воду, которая нейтрализует остаток кислоты.
Кроме вышеописанного травления металле в химическим путем, существует еще один способ травления с помощью гальванической батареи. Этот способ имеет много преимуществ перед химическим. Сама операция травления гальваническим способом происходит гораздо быстрее; контуры вытравленного рисунка получаются более резкими и отчетливыми, в состав протравы не входят едкие кислоты, вследствие чего не образуется вредных для здоровья газов.
Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом, то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и что чем глубже линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края отдельных линий получаются совершенно гладкими, а стенки углублений вертикальными. Описанный выше способ предварительной обработки предмета применяется и при гальваническом травлении. Обрабатываемый предмет, служащий анодом, подвешивает в ванне, содержащей протраву, на проволоке, которая припаиваются оловянным припоем к непокрытому месту изделия, и место спайки покрывается лаком. Другой конец проволоки соединен с пластинкой того же металла, служащей катодом. В качестве проотравы для стали и железа употребляется железный купорос или раствор нашатыря; для меди, латуни и бронзы— раствор медного купороса; для цинка—цинковый купорос или раствор окиси хлористого цинка. Если требуется различные части рисунка протравить до различный глубины, то через некоторый промежуток времени предмет вынимают из ванны, споласкивают его, и на те места, которые не требуется вытравлять глубже, наносят предохранительное покрытие, а затем снова вешают предмет в ванне и продолжают травление.
Составы для травления
а) Меди: 1 спирта, 1 хромовой кислоты,10 воды.
б) Алюминия: 1 спирта, 1,5 уксусной кислоты, 1 хлористой сурьмы
(сурьмяного масла), 10 воды.
в) Свинца: 8 спирта, 5 двухлористого олова, 80 воды.

2. Перевод рисунков для гравирования на металлические
поверхности.

Краузе советует взять рисунок, который желательно перевести, и сделать с него так наз. обратный рисунок (через стекло). Затем покрыть металлическую поверхность слабым водным раствором гуммигута (желтая акварельная краска), положить обратный рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом (агатом или просто ногтем большого пальца). Контур, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и грабштихелем.

3. Грунтовка для металлов, подлежащих травлению.

а) 1 мастики (в зернах) и 0,5 асфальта столочь в отдельности в
мелкий порошок; растопить затем 1 желтого воска в глиняном
сосуде и вмешать в горячую восковую массу сперва порошок
мастики, а потом асфальт. Мешать на огне до тех пор, пока асфальт
не растворится, снять затем с огня, дать остыть, перелить массу в
чистую теплую воду, вымесить в ней массу и скатать маленькими
шариками или сделать короткие палочки, завернуть в шелковые
тряпочки и сохранить до надобности.
б) 3 желтого воска, 4 асфальта и 2 черного вара.
в) Разогреть льняной лак в глиняном горшке и, постоянно мешая, прибавить такое же количество по весу истолченной в порошок мастики. Получившуюся однородную массу профильтровать через тонкую полотняную тряпочку и сохранять в бутылках. При употреблении нанести массу при помощи кисти на подогретую металлическую пластинку, разровнять слой с помощью тампона из шелка и ваты и подогревать пластинку до тех пор, пока лак не перестанет дымить. Если желательно получить темный грунт, то его следует слегка закоптить над горящим жгутом из восковых свеч.

4. Грунтовка меди(подлежащей травлению). 4 воска, 2 канифоли и 1 вара растопить вместе и прибавить затем 4 асфальта. Для нанесения грунта на предмет, подлежащий травлению, массу заворачивают в тонкую полотняную тряпку, а затем в редкий шелк и, слегка нажимая, протирают разогретую поверхность предмета. Можно также приготовить густой раствор массы в летучей жидкости, как бензин, и наносить его с помощью кисти.

5. Жидкость для глубокого травления. 10 соляной кислоты, 2 хлористого кали, 88 воды.

По материалам сайта"Кустарь"

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 16.01.2006 16:00:54

Фантастическое преобразование обычных гвоздей...
Пластика гвоздей.
Именно это словосочетание пришло мне на ум, когда я увидел то, что не могу не показать и вам. Я поражаюсь людям, которые в самых банальных вещех могут увидеть что-то живое, что-то неожиданное и что-то необыкновенное.
Вот очередной пример неординарного взгляда фотохудожника на обычные гвозди, которые ожили в фокусе его фотоаппарата.

ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_02.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_01.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_03.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_04.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_05.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_06.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_07.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... gel_08.jpg

Настоящее искусство. :D
По материалам сайта "Лобзик"
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 16.01.2006 16:48:40

Вот что можно сделать из казалось бы обычных вилок...

ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_00.jpg

ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_01.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_02.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_03.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_04.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_05.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_06.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_07.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_08.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_09.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_10.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_11.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_12.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_13.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_14.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_15.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_16.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_17.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_18.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_19.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_20.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_21.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_22.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_23.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_24.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_25.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_26.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_27.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... ork_28.jpg
Хороший толчок для развития воображения. )) Удачи всем!

По материалам сайта "Лобзик"
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 04.02.2006 21:17:40

Подсвечник Юного техника.

Идея, витавшая в воздухе не один год, наконец, обрела форму.
Особый подсвечник украсит теперь собой не один стол.
Три сварных соденинения, остальное "как надо". Порошковая окраска.
Дополнительные комментарии, думаю, излишни.

Итак. Комплектующие:

Изображение

Механическая сборка не представляет трудностей:

ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... 125_02.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... 125_03.jpg

Муфты разрезаны на токарном станке, муфты накручивались на сгон (резьбу) и за него уже зажимались в станке (но можно разрезать ножовкой или "болгаркой", хоть это будет уже не так точно). Зато понадобится сварка, чтобы крестовины соединить с половинками разрезанных муфт. После сварки и сборки - покраска.

ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... 125_10.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... 125_08.jpg
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... 25_075.jpg

В прнципе, и все. Просто любуемся:



Изображение
Изображение

Удачи!

Взято отсюда:
http://www.lobzik.pri.ee/modules/wfsect ... category=1[/img]

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 22.02.2006 23:14:52

Чеканка

Сегодня представляю вашему вниманию галерею очень интересных работ. В большинстве своем это подсвечники, но есть и некоторые другие предметы быта и декора. Увидите. Все фотографии взяты с ресурса www.ahuva.net, но т.к. они там раскиданы по разным разделам, да и соединение с сайтом у меня несколько раз пропадало вовсе, решил уместным скопировать фотографии, дав ссылку на источник с оригиналами.
К сожалению, технология мне пока не доступна для выкладывания. Как произойдет это чудо,- вы будете первыми, кто ее прочтет.

Изображение
Изображение
Изображение

Остальные работы вы можете увидеть тут:
ftp://download.tis-dialog.ru/upload/Kor ... /chekanka/

По материалам сайта Лобзик:
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 17.04.2006 1:06:27

Подсвечник

Если у Вас нет подсвечника, не отчаивайтесь. Его можно сделать из 32 см Стальной проволоки, которая приблизительно 1,5 см толщиной.

Скрутите проволоку произвольно, Контролируя балансировку свечи.

Свечу можно побрызгать лаком для волос с блестками.Из фольги можно сделать юбочку,что бы парафин не стекал.

На конец проволоки приклеить бусину.

Изображение

http://www.hot.ee/kkassipoeg3/svecha.htm

И другой вариант сайта Лобзик
http://www.lobzik.pri.ee
Изображение

Сделайте приятное себе и своим близким. :wink:

Korshun
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 15.04.2005 6:24:06

Непрочитанное сообщение Korshun » 24.05.2006 10:44:32

Скульптуры из деталей машин

Фотографии "вторчермет-скульптуры" из столицы Армении.
Изображение

Изображение

Остальное смотрим здесь:
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/a ... toryid=504